Внесення добрив восени під плодові дерева

Осіння підгодівля плодових: які добрива треба вносити

З вересня починається другий етап розвитку плодових рослин, коли надземний ріст пагонів припиняється, а починається осінній ріст кореневої системи, закладка плодових бруньок і накопичення поживних речовин в коренях. Тому до другої половини осені під яблуні, груші та плодові чагарники вносять фосфорно калійні добрива і органіку у вигляді перепрілого гною або компосту. У цій статті ми розповімо, які добрива вносити восени, скільки, коли і дамо рекомендації для конкретних культур.

зміст:

• Коли робити осінню підгодівлю
• Які добрива вносити восени
• Як розрахувати дозування добрив для осінньої підгодівлі

У кожної підгодівлі – своє призначення. Осінню проводять, головним чином, для того, щоб допомогти рослині перезимувати.

Коли робити осінню підгодівлю плодових

Осінню підгодівлю можна робити з кінця серпня до початку жовтня. Пізніше безглуздо, тому період вегетації закінчується, рослини не встигнуть засвоїти поживні речовини і увійдуть в стадію спокою. Більше того, занадто пізньої підгодівлею рослин легко нашкодити, спровокувавши процеси росту і перешкодивши «впасти у сплячку».

Чим швидше багаторічники підуть в стан спокою, тим менше їм загрожують проблеми вимерзання. Підживлення можуть спровокувати ростові процеси і сокодвижение. При наших зимах це біда.

Чому не можна робити осінню підгодівлю пізніше вересня:

• Вегетація рослин повинна закінчитися Одеревіння пагонів, тому що взимку зелені пагони загинуть. Навіть якщо жовтня видасться теплим, визріти молоді зелені пагони не встигнуть.
• Дерево не повинно «не спати» до початку зими: тільки в стані спокою сік в сокопроводящіх шляхах рослини перетворюється в речовину, незамерзаючі навіть при сильних морозах.
• У кореневій системі рослини для весняного старту має накопичитися достатню кількість поживних речовин. Якщо спровокувати вегетацію восени, рослина восени ж витратить ці поживні речовини.

Немає сенсу вносити добрива восени з прицілом на весну, сподіваючись, що навесні рослина «прокинеться і поснідає».

А якщо з прицілом на весну удобрюєте, то не спокушайтеся: коли грунт буде танути, вода розчинить добрива і виведе їх із зони харчування коренів.

Які добрива вносити

Але вчасно проведена осіння підгодівля плодового саду дійсно збагачує грунт, покращує її структуру, створює сприятливі умови для розвитку корисної грунтової мікрофлори, і допомагає рослинам перезимувати.

Звичайний склад осінніх добрив фосфор і калій, тому можна замінити суперфосфатом + калієм сірчанокислим. Також підходить зола для цих цілей. Добрива можна дати в сухому вигляді із закладенням за допомогою розпушування або під перекопування.

Фосфорні (простий або подвійний суперфосфат)

Здебільшого спрямовані на зростання і розвиток кореневої системи і накопичення білкових з’єднань і цукрів в клітинах.

Малорухоме і непорушне, важко розчинними у воді речовина, тому його треба закладати в поглиблення (глибина 11-15 см для дерев, 8-9 см для плодових чагарників). чагарників. Поглиблення роблять в 20 см від стовбура (основної частини куща), там, де розташовані усмоктувальні коріння. Витрата добрива: 25-30 г під дерево і 15-20 г під дорослий кущ. Не можна вносити все в одне поглиблення, потрібно зробити кілька.

Калійні (хорошим вибором буде сірчанокислий калій і сульфат калію: в них немає шкідливого хлористого калію)

Підвищують зимостійкість рослин.

Вносять в добре розпушений і политу грунт, 7-12 г на квадратний метр. Після внесення добрива присипають землею.

Калимагнезия . Крім калію містить магній

Підвищує родючість рослин і покращує фізичні властивості грунту.

Не рекомендується вносити в сухому вигляді, оптимально розчинити у воді і полити прікустовиє і пристовбурні зони (15-18 г під доросле дерево на відро води і 7-8 г під дорослий кущ. Під молоді рослини вносять в два рази менше добрив!

Комбіновані добрива (плодово, Плодовий сад, Осіннє для саду, Універсальне і т.п)

Зазвичай вносять при осінній посадці саджанців.

Рекомендації по використанню і дозуванні вказані на упаковці.

деревна зола

Покращує структуру ґрунту і перешкоджає закисання грунту. Не містить азоту і хлору.

Рекомендується вносити в зволожену і розпушений грунт по 150-200 г під молоде рослина, а під доросле – по піввідра. Після внесення засипати грунтом.

Спільно фосфорні та калійні добрива працюють набагато ефективніше, ніж окремо.

Скільки добрив вносити восени

Багато успішних садівники підгодовують восени плодові дерева органікою, але, пам’ятаючи про те, як діє азот на процеси росту, краще робити це якомога раніше.

Є рекомендації з дозування для конкретних плодових культур, які застосовують у багатьох господарствах.

• Яблуні та груші – 7-8 кг перегною або компосту (для рослин старше 8 років); 20 кг перегною або компосту (для рослин старше 10 років; до 30 кг перегною або компосту для рослин старше 20 років. Під кожне плодове дерево вносять 25-30 г суперфосфату в розведеному вигляді і до 15-20 г – сульфату калію.
• Малина, агрус, смородина – 12-14 кг компосту або перегною під кожен кущ + 25-30 г суперфосфату і 25-30 г сульфату калію.
• Вишня і слива – вноситься перегній або компост, розведений в 10 разів. Під кожну рослину – по 0, 5 літра розчину під розпушений грунт. Через тиждень полити розчином: відро води, 18-20 грамів суперфосфату і 10-12 г сульфату калію.

Багато досвідчених садівників вносять однієї восени добре перепрілий гній або компост, а інший – мінеральні добрива.

Добрива для осінньої посадки плодових дерев

Добрива для осінньої посадки

Восени часу на посадку дерев і чагарників набагато більше, ніж навесні, тому є можливість все ретельно підготувати, придбати потрібні матеріали, компоненти грунту (торф, пісок) і добрива.

У середній смузі осіння посадка рослин з відкритою кореневою системою традиційно починається в середині вересня. У північних регіонах можна приступати до посадкових робіт на 1-2 тижні раніше, а на півдні, відповідно, пізніше, коли закінчиться ріст пагонів.

Дуже важлива операція при підготовці саджанців до посадки (правильніше – до викопуванні в розпліднику) восени – ошмигіваніе . Це веселе слово часто зустрічається в садівничої літературі і означає механічне видалення листя саджанця рукою рухом знизу вгору або від основи гілки до її кінчика. Рух руки в протилежному напрямку може пошкодити нирки деревця або куща. Якщо листя при ошмигіваніі відриваються не цілком, скажімо на втечу залишаються їх центральні жилки, не страшно, головне – зменшити випаровує поверхню рослини.

Таке видалення листя запобігає втраті води саджанцем, а отже, затримує висушування його пагонів. Це покращує приживлюваність рослин при пересадці. Крім того, при ошмигіваніі часто віддаляється і невизревшіх, легко в’яне і не пристосована до нормальної зимівлі верхівка втечі.

Саджанці з закритою кореневою системою (що ростуть в горщиках, діжках або пакетах з грунтом) не так потребують ошмигіваніі, оскільки їх коріння не страждають при пересадці, звичайно якщо не порушується земляний кому. Проте видалення частини листя і невизревшіх верхівок пагонів і в цьому випадку позитивно позначиться на приживлюваності саджанців.

Для рослин з відкритою кореневою системою, як і при весняній посадці, головне – запобігти висиханню коренів , для чого можуть використовуватися волога тканина, поліетиленові пакети, глиняна бовтанка і інші.

Підготовка ґрунту і добрива

Викопка ям під плодові та ягідні культури восени не відрізняється від аналогічної весняній операції. Під яблуні і груші яму риють діаметром 0,8-1 м, глибиною 0,7-0,8 м, під кісточкові – розмірами трохи менше, під ягідники – діаметром 0,5-0,6 м і глибиною 0,3-0 , 4 м (близько 1,5 багнета лопати).

А ось добрива при заправці грунту восени використовуються інші. Перш за все, в цей час марно і навіть шкідливо вносити у великій кількості азот. По-перше, він стимулює ріст рослини і при внесенні восени може перешкодити саджанців підготуватися до зими. А по-друге, азот дуже рухливий в грунті, легко вимивається з кореневого шару дощовими і талими водами. До весни, коли цей елемент знадобиться пробуждающимся рослинам, його доведеться вносити заново.

Якщо використовується свіжий гній, то його засипають на дно ями і відокремлюють від коренів саджанця прошарком ґрунту. Але набагато краще при підготовці грунту використовувати перепрілий гній, додаючи його в посадкову яму в кількості від 2 (під ягідники) до 5-7 відер і змішуючи з субстратом з торфу або старого компосту, піску і вихідної землі.

Основні мінеральні добрива, які використовуються при осінній посадці, – фосфорні та калійні. На одну посадкову яму під плодові культури подвійний суперфосфат вноситься з розрахунку 100200 г (в залежності від розміру ями і родючості грунту), сірчанокислий калій – 150-300 м Під ягідники норма внесення в два рази нижче, оскільки обсяг викопують під них ям менше.

Зручно використовувати мінеральні добрива з маркуванням «Осіннє». Крім фосфору і калію вони можуть містити трохи азоту (2-5% – кількість, безпечне при осінній посадці), а також мікроелементи, що корисно для подальшого розвитку рослини. під

У саджанців в контейнерах коріння при пересадці не страждають, чого не скажеш про рослини з відкритими корінням, їх треба захищати від висихання плодові культури в посадочні ями вносять 300500 г такого добрива, під ягідники – 150-250 г (менші цифри наведені, зрозуміло, для невеликих ям і родючого грунту).

Зустрічаються в літературі, а також рекомендовані на упаковках дози внесення можуть відрізнятися від наведених вище. Але при розрахунках виходите з простих чисел концентрації – 1-2 г добрив на 1 л грунту ями. Йдеться про всіх внесених в грунт мінеральних добривах, крім вапна. Наприклад, нескладно підрахувати, що у посадкової ями діаметром 0,8 м і глибиною 0,7 м при вертикальних стінках обсяг близько 350 л (πR 2 xh, де π = 3,14; R – радіус ями 0,4 м; h – глибина 0,7 м). Внесення в грунт, яким вона буде заповнена, 300-500 г добрива з маркуванням «Осіннє» або 200 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію (всі внесені речовини підсумовуються) цілком вкладається в оптимум концентрації добрив у грунті. Важливо, щоб стінки ями були вертикальними. Обсяг ями з конічними, що звужуються донизу стінками значно менше розрахункового, що може привести до згубної для коренів рослини надмірної концентрації добрив. При внесенні рекомендованих кількостей перепрілого гною дозу мінеральних добрив знижують приблизно вдвічі,

Кальцій і магній

Про кальції і магнії варто сказати докладніше. Найчастіше в комплексних добривах з мікроелементами, будь то «Весняне», «Весна-літо» або «Осіннє», кальцій відсутня. А адже саме він нейтралізує грунтову кислотність, сприяє нормальному розвитку корисної грунтової мікрофлори, в тому числі азотфіксуючих бактерій. Кальцій сприяє нормальному росту коренів і надземної частини рослин, покращує процес фотосинтезу, грає важливу роль в пересуванні вуглеводів. При цьому сам кальцій практично не переміщається з «дорослих» органів в молоді. При його недоліку затримується зростання нових листя, на них з’являються світло-жовті плями, потім відбувається відмирання точки росту, тоді як старе листя залишаються нормальними.

Плодові культури, особливо кісточкові, відчувають потребу в кальції, краще розвиваються на грунтах з нейтральною або слабокислою реакцією. А в багатьох районах нашої країни грунту кислі і потребують вапнування. Кальцій не тільки нормалізує кислотність, але і, кажучи науковою мовою, коагулює грунтові колоїди, тобто покращує структуру глинистих ґрунтів. Це сприяє кращій їх аерації і водопроникності, знижує ймовірність утворення ґрунтової кірки. Але з цієї ж причини (коагуляція, перетворення і зв’язування мулистих частинок) на піщаних ґрунтах, бідних глиною, застосовувати вапнування потрібно з великою обережністю. Переважно це робити після поліпшення таких грунтів порошкової глиною (див. Квітневий номер журналу) і внесення торфу.

Магній теж присутня далеко не у всіх комплексних добривах. А адже він входить до складу хлорофілу, тобто бере участь в найважливішому процесі фотосинтезу, перетворення вуглекислого газу і води в цукру, сприяє пересуванню фосфору в рослині, активізує деякі ферменти. При його недоліку у більшості культур спостерігається характерний междужілковий хлороз – листова пластинка жовтіє, тоді як великі жилки і ділянки навколо них залишаються зеленими. Магній, на відміну від кальцію, рухливий в рослині, легко пересувається в молоді органи, тому його недолік проявляється насамперед на старому листі.

З добрив, що містять кальцій, у продажу найчастіше можна зустріти мелений вапняк і доломітове борошно. Чиста вода практично не розчиняє ці речовини, але в грунтової воді, що містить вуглекислоту, вони розчиняються набагато краще. Доломітове борошно крім карбонату кальцію містить ще й карбонат магнію (зазвичай від 9 до 20% в перерахунку на MgO), тому вважається кращим добривом для внесення майже під всі плодові, ягідні і овочеві культури. Чи не вносять вапняні добрива під агрус, а також під культури, що люблять кислий грунт, – лохину і журавлину.

вапняні добрива

Вапняні добрива, як і фосфорні, дуже слабо пересуваються в грунті, тому їх необхідно ретельно закладати в кореневмісному шар, рівномірно перемішуючи з усією товщею грунту посадочної ями. Кількість вноситься вапна залежить від кислотності грунту, її складу (суглинок, супісок або торф) і обсягу ями. На кислому глинистому ґрунті в яму об’ємом близько 350 л (під яблуню або грушу) вносять до 500 г вапняної або краще доломітового борошна (на дуже кислих і бідних грунтах бажано робити ширші, діаметром 1,21,5 м, ями, вносячи в них до 0,8-1 кг доломіткі). Норма внесення на важких кислих грунтах під кісточкові – 300-400 г, під ягідники – 150-200 г. На торфовищах, в залежності від кислотності, кількість вапняних добрив збільшують на 20-30%, а на легких ґрунтах краще обмежитися половиною від рекомендованих норм внесення після додавання глини і торфу. Так само зменшують дози вапна на слабокислих грунтах.

Зрозуміло, ці цифри орієнтовні. Якщо ви внесете меншу або більшу дозу добрива в межах розумного, нічого страшного не трапиться. Вапняні добрива внаслідок дуже низьку розчинність набагато менш небезпечні при надмірній концентрації в грунті, ніж азотні. Але тут є деякі тонкощі. Перед внесенням в грунт ні вапно, ні доломітове борошно не можна змішувати з гноєм, азотними і фосфорними добривами, оскільки через реакцію з карбонатом кальцію з органіки і аміачних добрив може зникнути частина азоту у вигляді аміаку, а властивості суперфосфату, зокрема розчинність, можуть погіршитися. Тому краще спочатку перемішати вапняні добрива з грунтом, а вже потім додавати туди гній і мінеральні добрива.

Ознака кислого грунту на ділянці – наявність хвоща і кінського щавлю. Для приблизної оцінки рівня кислотності використовують лакмусовий папірець, але більш точно визначити кислотність можна, провівши аналіз грунту в агрохімічної лабораторії. Важливий фактор, що сприяє підвищенню кислотності грунту, – використання фізіологічно кислих добрив, таких як сірчанокислий калій, сірчанокислий амоній і ін. Ці добрива – солі, з яких рослини використовують лише катіони (іони калію і амонію), а залишок кислоти зберігається в грунті і з’єднується з іонами водню, підкисляючи грунт. Тому бажано чергувати такі добрива з фізіологічно лужними, наприклад з золою або (навесні) кальцієвої селітрою. Таке чергування – одна з основ грамотного застосування добрив.

Крім того, раз на 2-3 роки можна додавати вапняні добрива в пристовбурні кола плодових дерев і ягідних кущів, ретельно перемішуючи їх з грунтом на глибину до 20 см. Звичайно, максимальна глибина внесення добрива повинна бути на периферії пристовбурного кола, а біля стовбура дерева або підстави куща краще взагалі не рихлити ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Орієнтовна норма внесення – 200-300 г на 1 кв. м кола. Зручніше за все робити це восени. Рекомендації щодо щорічного внесення під кормові – 1-2 кг доломітового борошна на пристовбурні кола після збору врожаю – вважаю цілком правомірними, але краще спочатку перевірити ці рекомендації на одному дереві, потім, якщо експеримент в умовах вашої ділянки пройде успішно, поширити цю методику на інші рослини плодового саду.

вибір сорту

Але повернемося до осінніх посадок. Як би грамотно і ретельно ви не підготували посадкову яму, якщо придбано незимостійких рослина, всі праці будуть марними. Перш за все, купуйте саджанці в перевірених місцях, краще в розплідниках або торгових точках, де ви або ваші знайомі вже брали саджанці і залишилися задоволені покупкою. Намагайтеся купувати тільки районовані сорти, добре зимують у вашій місцевості. Звичайно, трапляється, що купували Антонівку звичайну, а виріс Налив білий або взагалі невідомо що. Ризик придбати пересортицу, та ще привезену з південних регіонів, зростає при купівлі посадкового матеріалу «на дорозі», у випадкових продавців. Якщо у вашому або сусідньому селищі є умільці, що щеплять і вирощують плодові саджанці, надійніше домовитися з ними. По крайней мере, сорт, швидше за все,

Якщо на ділянці грунтові води розташовані близько до поверхні грунту, рослини на напівкарликових підщепах краще, ніж на сильнорослих. Адже навіть цілком зимостійкі сорти, наприклад Антонівка звичайна, будучи щеплені на сильнорослий (насіннєвий) підщепу, підмерзають в сувору зиму через затяжну осіннього зростання на близьких водах. Щеплені на полукарліках Антонівка звичайна та інші яблуні від грунтових вод страждають набагато рідше.

Потужні стрижневі корені груші теж негативно реагують на близькість води. Тому на проблемних ділянках краще вирощувати груші на напівкарликових підщепах: в південних регіонах – на айві, в середній смузі – на горобині.

Кісточкові культури, особливо такі ніжні, як черешня і абрикос, надійніше садити навесні. При цьому підготувати і заправити ями грунтом і добривами (крім азотних) можна з осені. Це дозволить заощадити час при весняній посадці.

Азотні добрива вносять тільки навесні. Посаджені в вересні-жовтні рослини обов’язково підгодовують по сходить снігу або при набуханні нирок сечовиною, аміачної або кальцієвої селітрою (1-1,5 жмені на рослину) по поверхні пристовбурного кола без закладення в грунт або з мінімальним розпушуванням. Так само вносять азотні добрива під рослини, посаджені навесні в підготовлені і заправлені з осені ями.

Як проводиться осіння підгодівля плодових дерев і чагарників

Кожен дачник піклується про здоров’я плодових дерев і ягідних кущів, радіючи пишного цвітіння рослин навесні і смачним соковитим плодам влітку і восени. Основа рясного врожаю саду на майбутній сезон закладається восени. Головне завдання в цей період – підгодувати рослини, наситити їх поживними елементами, щоб допомогти перенести етап спокою і впоратися з лютими зимовими морозами. Тому підгодівля плодових дерев восени – дуже важливий етап догляду за садом.

Протягом вегетаційного періоду, коли на деревах і чагарниках визрівають плоди, рослини поглинають з почвогрунта безліч поживних елементів. В першу чергу, мова йде про азоті, калії, фосфорі, магнії, кальції та інших мікроелементах. Внесення органічних і мінеральних добрив заповнює баланс хімічних елементів, а також сприяє поліпшенню структури грунту і створення сприятливих умов для розвитку корисної грунтової мікрофлори.

Які добрива застосовуються для осінньої підгодівлі саду?

Вибір добрив залежить від уподобань дачника. Наприклад, шанувальники біологічного землеробства намагаються не використовувати на ділянці мінеральні туки, вважаючи, що традиційна органіка здатна повністю усунути грунтовий дисбаланс і відновити оптимальний вміст мікроелементів в грунті.

Ось перелік рекомендованих до закладення в грунт після закінчення вегетативного сезону добрив:

1. Фосфорні. Сприяють зміцненню кореневої системи, а також накопиченню в деревному соку білкових з’єднань та цукристих речовин.
2. Калійні. Збільшують морозостійкість всіх культур, призводять до видалення надлишку рідини з тканин рослин.
3. Деревна зола або рослинний попіл. Структурує грунт, запобігає закисання земель, збагачує грунтову суміш всіма необхідними мікроелементами.
4. Органічні. Підвищують процентний вміст в грунті гумусу, сприяють поліпшенню волого-і повітропроникності грунту, попереджають мінералізацію грунту, збільшують врожайність.

Як бачите, серед списку удобрювати складів відсутні азотні підживлення. Справа в тому, що після середини літа азотні сполуки в грунт не вносяться. Це пов’язано з тим, що даний хімічний елемент активізує нарощування зеленої маси і стимулює процеси росту дерев і кущів. А, починаючи з серпня, закінчивши і закінчують плодоношення рослини готуються до періоду спокою, і така активізація життєвих сил їм просто протипоказана.

Мінеральні осінні підгодівлі

Розберемо докладно, як правильно і в яких кількостях вносять кожну з підгодівлі.

фосфорні добрива

Для збагачення грунту фосфором використовують суперфосфат або подвійний суперфосфат. Різниця між цими складами лише в концентрації основного діючого елемента. Гранульований або у вигляді порошку мінеральний тук добре зарекомендував себе на практиці, як на малих дачних ділянках, так і в великих садах.

Всім садівником слід знати, що фосфор – речовина малорухоме і важко розчинними у воді. Тому поверхневе добриво (розкид складу на поверхні землі в надії, що вода доставить його в глибокі шари) малоефективно, а простіше сказати абсолютно марно. Суперфосфат потрібно закладати вглиб грунту в місцях залягання всмоктуючих кореневих відростків.

Заорювання в кореневмісному шар грунту фосфорних туків рекомендована на глибину від 10 до 15 см для дерев і від 7 до 10 см для ягідників.

Крім того, добриво не закладають у самих стовбурів дерев або в підставі чагарнику, так як усмоктувальні корінці розташовані по периферії пристовбурного кола.

Найкраще вносити суперфосфат в лунки, викопані по проекції крони дерева навколо стовбура. Глибина ямок – до 30 см (багнет лопати). У кожен отвір засипають по одній жмені добрива, заливають водою і закопують.

Звичайний суперфосфат (монофосфат) закладають з розрахунку 45-50 гр / кв. метр, гранульований суперфосфат – 35-40 гр / кв. метр, подвійний суперфосфат – 25-30 гр / кв. метр.

Точні норми добрива під кожну культуру, в залежності від виду і віку, наведені в інструкції на упаковці.

Калійні добрива

Сірчанокислий калій вважається краще калійної підживлення, так як в ньому відсутня шкідливий хлор. Норма закладення під перекопування від 5 до 10 гр / кв. метр. Одночасна закладення фосфорних і калійних складів краще, ніж моно внесення кожного лою, так як в даному випадку фосфор краще асимілюється в грунтовому комплексі.

Дешевший варіант – використання хлористого калію. Щоб хлор не зашкодив коріння, це добриво вносять якомога раніше, щоб до зими шкідлива речовина вимилось поливальними водами і осінніми опадами в глибинні шари грунту.

Калимагнезия – ще один удобрювати склад, що містить крім калію такий потрібний деревам і кущам магній. Це добриво бажано використовувати у вигляді водного розчину, поливаючи пристовбурні круги і землю під кущами. Зверніть увагу, що потреба рослин в магнії підвищується на легких піщаних ґрунтах.

комбіновані добрива

Добре зарекомендували себе комплексні калійно-фосфорні підгодівлі, які застосовують відповідно до інструкції. У продажу є безліч осінніх добрив, як мінеральних, так і органо, що не містять азотних сполук. Прикладені інструкції дозволяють з точністю до кількох грамів розрахувати норми внесення під кожну культуру.

Існують спеціалізовані добрива для плодових дерев, для ягідних культур, для всього саду з позначкою «осінь». Наприклад, «плодово», «Фруктовий сад», «Осіннє для саду», «Універсальний» і т.д., які дозволяють вашим рослинам перезимувати і набратися сил для майбутнього сезону, а також підвищують відсоток їх виживання вдвічі.

Такі добрива вносять в пристовбурні кола молодих саджанців, а в зрілому саду закладають не тільки в них, але і обробляють міжряддя дерев і кущів або закладають по проекції крон.

Рослинна зола для осінньої підгодівлі

Осіння підгодівля плодових дерев і чагарників восени може проводиться рослинної золою. Попіл практично не містить сполук азоту, а також небезпечного для деяких культур хлору.

Зола вважається природним джерелом фосфору і калію, концентрація яких коливається від вихідного спаленого матеріалу. Крім того, в ній присутній магній, залізо, кальцій, фтор, бор, йод і всі інші необхідні для життєдіяльності рослин складові.

Багато садівники успішно замінюють золою калійно-фосфорні мінеральні туки.

Єдиний мінус у застосуванні попелу – необхідність у великих його кількостях. Але дбайливі господарі, що спалюють рослинні залишки з початку весни і до кінця літа (спиляні стовбури, гілки після обрізання, бадилля овочевих культур, листової опад, солому і т.д.) і зберігають її в паперових мішках в сараї, завжди забезпечені золою в потрібному обсязі.

Норми внесення золи в саду: ½-1 відра під кожне доросле рослина. Протягом усього літа золу рекомендується розкидати в пристовбурних кругах, а восени заорювати в грунт при перекопуванні ягідника та саду.

Органічні осінні добрива

Свіжий гній сільськогосподарських тварин під фруктові дерева і чагарники не використовують, так як даний засіб містить високі дози аміаку, здатного істотно зашкодити (спалити) коріння.

Для саду кращої органікою вважається:

• Визріли компост (так зване «чорне золото»).
• Торф або торфо-гнойовий компост.
• Перегній (компостований або повністю перепрілий коров’як).
• Сухі коров’ячі та пташині екскременти.
• Біогумус. Гранули біогумусу додають згідно з інструкцією на упаковці.

Комплексні осінні підгодівлі садових культур

За відгуками досвідчених садівників, кращої підгодівлею для саду вважається комбінація органічних і мінеральних добрив. Саме комплексна підгодівля забезпечує асиміляцію всіх поживних компонентів в грунті і перетворення їх в легкодоступні для всмоктуючих коренів форми.

• Яблуні та груші. Під дерева до 8 років береться 10 кг перегною або компосту, від 8 до 10 років – 30 кг, а старше 10 років – 50 кг. Поживний субстрат збагачують 0,3 кг суперфосфату і 0,2 кг сульфату калію. Добриво заорюють глибоко в пристовбурні кола і в проекції крони методом перекопування.
• Ягідні чагарники (малина, агрус, смородина). Під кожен кущ беруть по 15 кг перегною або компосту, додають 60 гр суперфосфату і 40 гр калійної солі. Поживну суміш закладають в канави (глибина близько 20 см), вириті на відстані близько 0,3 м від рослини по колу або в міжряддях.
• Слива і вишня. Розсипати рівним шаром сухої послід птахів або коров’ячі екскременти, закласти в пристовбурні кола або землю під кущами з допомогою лопати. Через кілька днів полити живильним розчином. На доросле дерево беруть 40 літрів води, розчиняють в ній 10 ст. ложок суперфосфату і 8 ст. ложок сульфату калію. Отриманою рідиною проливають пристовбурні кола на початку осені. Витрата добрива на молоді дерева від 3 до 5 років – 2 відра складу.

Коли удобрювати сад восени?

Щоб всі рослини підготувалися до зими, і пішли на спокій «ситими», захід щодо внесення добрив слід планувати якомога раніше.

Досвідчені садівники рекомендують провести планові підгодівлі не пізніше третьої декади вересня.

Після проведення підгодівлі все пристовбурні круги рекомендується утеплити за допомогою компосту. «Чорне золото», викладене шаром в 5-6 см, не тільки захистить коріння від перемерзання, а й збагатить, в міру розкладання, грунт потрібними харчуванням. Прибирати мульчирующий шар не потрібно, достатньо його перекопати разом із землею ранньою весною (після сходу снігу і прогрівання грунту).

Інтенсивний розвиток кореневої системи дерев і багаторічних чагарників відбувається в кінці вересня. Достатня кількість вологи і весь спектр елементів живлення забезпечує рослини життєвими силами і дозволяє їм якісно підготуватися до зимівлі.

Осіння підгодівля плодових дерев і чагарників: терміни для молодих і дорослих рослин

Зібраний урожай, закінчуються теплі літні дні. Саме час зайнятися переробкою фруктів і овочів, укладанням їх на зберігання. Це займе максимум тиждень, а далі знову в сад допомагати плодовим деревам і кущам готуватися до зими.

Підживлення плодових дерев восени – важливий етап садових робіт, тому що дерева ростуть на одному місці по багато років і щорічно забирають з грунту поживні речовини, недолік яких може позначитися на врожайності, імунітет і зовнішній вигляд рослин.

Проводяться осінні заходи після плодоношення через 2 тижні, коли рух соків призупиняється і можна заодно провести санітарну обрізку, заходи по боротьбі з шкідниками, побілку або обгортку фруктового саду на зиму.

Які добрива використовувати

У завзятих городників нічого не пропадає марно, тому добрива для плодових дерев і чагарників восени можна знайти тут же – на ділянці.

Це корисна органіка, яка не дає землі виснажитися. Невикористані фрукти гниють прямо під деревами, будучи їжею для ґрунтових бактерій, які створюють гумус – основна речовина, кількість якого впливає на родючість ґрунту.

На жаль, таких осінніх добрив для саду та городу недостатньо. Щоб дерева не хворіли їх необхідно забезпечити повним комплексом поживних речовин: азотом, калієм і фосфором. Калійно-фосфорні осінні підгодівлі в саду – це добре, а ось з азотом потрібно бути обережніше.

В зиму його не застосовують, інакше дерево вирішить, що настала весна і наростить безліч нових пагонів, які за місяць-два не встигнуть покритися деревиною та загинуть. Але спочатку на них заведуться паразити, грибки і бактерії, які можуть знищити все дерево.

органічні добрива

Можливість збільшення товщини родючого шару дає осіння підгодівля плодових дерев органічними речовинами. Як це відбувається:

• Живильні речовини потрапляють в грунт, де їх починають поїдати грунтові бактерії і дощові черв’яки.

• Через дощів не перероблені залишки опускаються в нижні шари. Відповідно, мікроорганізми рухаються за їжею вглиб грунту, де залишають продукти своєї життєдіяльності.

Чим більше органіки в грунті, тим вона краще тримає вологу і тим вона більш поживні для рослин. Що використовувати і чим проводиться підгодівля плодових дерев восени:

Деревна зола вважається осіннім добривом для плодових дерев і кущів. У ній немає азоту, тільки калій, фосфор і кальцій. Це все, чим годують плодові дерева в серпні-вересні. Крім основних елементів живлення в рослинних рештках містяться мікродози речовин, які впливають на імунітет рослини: бор, цинк, мідь, залізо, магній, марганець і інші.

Щоб запастися достатньою кількістю золи, необхідно її збирати після спалювання листя, гілок, непотрібної кори і зберігати в сухому місці, закритому від вологи.

Щоб правильно внести зольна добриво і забезпечити засвоєння деревами, потрібно спочатку полити грунт. Але осінній полив – це не 2 – 3 відра. Залежно від віку дерева і розмірів його крони може піти 200 – 250 л води під кожне. Щоб вода добре вбиралася і не розливалася по ділянці, грунт навколо стовбура перекопують.

Одночасно вносять золу – 200 г на квадратний метр. Далі слід рясний полив і мульчування, яке зменшує випаровування і гріє коріння дерев. Особливо корисно для осінньої підгодівлі молодих, тільки що пересаджених рослин.

Підживлення плодових дерев восени проводиться перепрілим гноєм. Свіжий не застосовується ні в осінній період, ні в весняний. У ньому багато активного аміаку, який в лічені дні зашкодить коріння дерев, а саджанці знищить. В саду застосовується гній одне або два роки тому.

Більше тримати не рекомендується, так як речовина втрачає свої корисні властивості. Гній рівномірно розподіляють по пристовбурному колі і перекопують на глибину 30 см, потім поливають великою кількістю води, як уже було описано. На квадратний метр необхідно близько 6 кг гною.

З курячим послідом, який пролежав не менше року, надходять так само. Можна зробити розчин: третина відра посліду залити водою і настояти тиждень. Перекопати пристовбурні кола, вилити розчин і зверху полити водою. Пташиний послід більш поживний, тому досить 3 – 4 кг на квадратний метр.

Останнім часом гній стали замінювати сидератами. По живильній цінності вони нічим не поступаються тваринної органіці, але значно простіше і дешевше у використанні. У рослинних рештках міститься повний комплекс поживних речовин: азот, калій і фосфор.

Відео: Чим підгодовувати плодові дерева восени

Азот в сидератів до повного розчинення і перегнивання не доступний рослинам, тому безпечний восени. З сидератами надходять у такий спосіб:

• Зрізають їх з грядки і переносять під плодові дерева.

• Перекопують з грунтом і поливають. Зверху для прискорення перегнивання можна укласти мульчу з листя або соломи.

Можна посіяти кілька видів сідератівних рослин прямо під деревами і на зиму не зрізати. У холодну пору року рослини загинуть і до весни частково разложатся грунтовими мікроорганізмами. Шар сидератів повинен бути не менше 15 см.

Якщо в господарстві є компостний бурт і садівник практикує вирощування компосту, це самий безпечний і надійний спосіб, ніж підгодувати плодові дерева і чагарники восени. Дозрівання компосту відбувається довго – рік чи півтора. Складається суміш з тваринних і рослинних залишків, кухонних відходів, садового грунту. Після дозрівання суміш має чорний насичений колір з запахом землі.

У ньому відсутні насіння бур’янів, личинки паразитів та інші шкідливі елементи. Компост перекопується з грунтом під плодовими деревами, кущами малини, смородини, агрусу, полуниці.

Наступні два роки можна або зовсім не підгодовувати рослини, або користуватися мінеральними сумішами, про які піде мова в наступному розділі.

Мінеральні суміші для підгодівлі саду восени

Чим підгодувати дерева і чагарники восени, щоб не нашкодити: необхідно слідувати тим же принципом, за яким використовується органіка. Не можна застосовувати мінеральний азот. Він швидко розчиняється і засвоюється рослинами на відміну від органічного.

Найпопулярнішими є:

• суперфосфат для підтримки кореневої системи і її зміцнення – 50 г на квадратний метр;

• сульфат калію або сірчанокислий калій – 40 г на квадрат;

• хлористий калій;

• фосфоритне борошно.

Зазвичай садівники просто розсипають гранули по землі і поливають. Фосфор малорухомий в грунті, тому не переміщається взимку в нижні шари. Суперфосфати вносять з калійними добривами, так як ці елементи добре взаємодіють і в парі ефективніше, ніж окремо.

Вибрати суміші, ніж удобрювати дерева восени, можна в судовому магазині. Є спеціальні «осінні» суміші, де азот або зовсім відсутня, або є в мінімальних концентраціях. Пропорції речовин дано в інструкції.

Восени можна застосовувати хлористий калій, який не всі рослини люблять. Але протягом зимового періоду активний хлор вивітрюється і нейтралізується. Навесні такі добрива не застосовують, так як хлор пригнічує вегетативні органи, в результаті чого відбувається затримка росту і цвітіння.

Один раз в 3 – 4 роки можна користуватися фосфоритного борошном, яка вважається осіннім добривом тривалої дії для саду. Мінералів необхідні час і грунтові кислоти для розчинення, тому осінні підгодівлі краще.

У наступні 3 роки необхідно буде користуватися тільки калійними підживлення і азотними навесні, не рахуючи органіки. Перед внесенням фосфоритного борошна не можна вапнувати грунт, тому що в лужному середовищі фосфор розчиняється, і рослини будуть погано розвиватися і гірше плодоносити.

Позакореневе підживлення дерев восени

Мідний купорос, ніж обробляють і заодно підгодовують дерева восени, є загальновизнаним засобом для боротьби з шкідниками і підтримки імунітету рослини. Головний мікроелемент – мідь. Восени застосовують більш концентровані розчини для обприскування рослин в саду. Навесні потрібно встигнути провести обробку саду до розпускання бруньок, тобто, поки не почався рух соків.

Для обприскування й підгодівлі плодових дерев і чагарників восени застосовують залізний купорос. Він ефективно знищує спори грибка, а також мох і лишайники на корі. Від бактеріальної інфекції даний препарат не захищає. При роботі з отруйними речовинами слід надіти захисну екіпіровку і окуляри.

Як визначити недолік поживних речовин і підібрати добрива

Які добрива вносити восени під плодові дерева підкаже зовнішній вигляд листя і зібраних плодів. Якщо фрукти і ягоди були дрібними і кислими, значить, рослини відчували нестачу калію, так як він відповідає за накопичення цукру в плодах.

При маленьких плодах швидше за все був дефіцит фосфору. Він рідко зустрічається. В основному на піщаних грунтах або лужних ґрунтах. Таке явище може зустрічатися, якщо проводилося безконтрольне вапнування. При необхідності знизити кислотність грунту краще користуватися фосфоритного борошном, яка забирає зайву кислотність, але збагачує грунт фосфатами.

При великій кількості паразитів і червиві фруктів рослині потрібен азот. Навесні в обов’язковому порядку необхідно буде провести підгодівлю сечовиною або селітрою, а з осені під дерева укласти мульчу з сидератів, також містить азот.

Азотна підгодівля дерев восени і навесні зміцнить імунітет дерев і вони будуть краще протистояти навалі шкідників. З осені все опале листя потрібно зібрати і спалити, щоб личинки не перезимували. Можна пролити її сечовиною і укласти під стовбур в якості мульчі. Сечовина в даному випадку послужить дезинфікуючим розчином.