Чому виходить з ладу редуктор заднього моста

Last updated Лис 23, 2021

Види несправностей редуктора і їх усунення

Редуктори є одними з найбільш надійних пристроїв, завдяки лаконічній конструкції і відсутності зайвих вузлів і деталей. Проте, і вони виходять з ладу, якщо порушені правила експлуатації .

Основною ознакою появи неполадок є сторонні шуми. При появі сторонніх шумів при роботі редуктора, слід розуміти, що вони пов’язані з появою неполадок. Чекати розвитку несправностей не варто, їх необхідно усунути відразу при виявленні. Так, слід зупинити роботу обладнання, зробити огляд і провести діагностику.

Важливо! Щоб уникнути простоїв в роботі, доцільно дотримуватися регламенту технічного обслуговування редуктора, графік встановлює виробник в супровідній документації.

Порядок проведення діагностики

прояви	Причина
Неритмічні добу в редукторі	Проблеми з підшипником або пошкодження зубів
перегрів пристрої	Недостатня мастило, заїдання пар, проблеми з підшипником
посилення вібрацій	Неспіввісність валів, фундамент недостатню твердість
текти масла	Засмічення дренажного отвору, стирання манжети, розбовталося кріплення
потьохкування зубів	Шестерня відхилилася в кроці, збільшилися зазори між парами
Чути металевий скрегіт, що супроводжується вібрацією	Між зубами недостатній зазор, у них гострі кромки, знос пар відбувається нерівномірно
Постійний стукіт і вібрації	Зуби нерівномірно пучки і втратили правильну геометрію

додаткові заходи

Під час огляду пристрою доцільно перевірити наступні елементи:

надійність фіксації електричного двигуна , вхідного вала і робочого обладнання;
рівень масла і його стан (кислотне число, в’язкість, вміст води і наявність домішок);
стан підшипників і рівномірність їх мастила;
надійність розташування редуктора на фундаменті .

Основні поломки і їхнє усунення:

Неритмічні різкі стуки в пристрої

Якщо з редуктора лунають різкі стуки, причинами їх можуть бути:

пошкодження або вихід з ладу підшипників, в цьому випадку вам необхідно або відрегулювати деталь, або поміняти її на новий елемент;
поломка черв’ячних витків або зубів колеса, після огляду і оцінки дефекту, пара підлягає регулюванню або заміні.

Редуктор постійно перегрівається

Якщо пристрій при роботі нагрівається вище встановлених виробником значень, причин може бути три:

в зачепленні відбувається заїдання, в цьому випадку потрібно знизити навантаження на пристрій до того часу, поки робітники поверхні не притруться один до одного;
підшипники редуктора вичерпали ресурс чи фізично зносилися, так потрібно або відрегулювати їх, або – замінити;
в редукторі недостатньо мастила, яку потрібно просто долити.

Пристрій працює з підвищеними вібраціями

Причинами посилення вібрацій в роботі можуть бути:

порушення напрямку осі вала електричного двигуна , робочої машини або редуктора, в цьому випадку слід відрегулювати елементи, усунувши несоосность;
підставу має недостатню жорсткість, його необхідно зміцнити.

протікання масла

Текти масла може бути виявлена на ділянці прилягання кришок або через ущільнювачі. Причинами можуть бути:

в віддушини засмічено дренажний отвір, в цій ситуації пробку слід прочистити і відмити в гасі;
кріпильні болти затягнуті слабо, їх потрібно підтягнути;
ущільнювач стерся, його потрібно поміняти на новий елемент.

послідовність робіт

Якщо несправності виявлені, слід виконати такі дії:

розібрати редуктор;
очистити всі елементи від забруднень;
усунути несправності або замінити деталі;
зібрати пристрій;
протестувати редуктор на предмет працездатності.

Важливо! Самостійні роботи можливі при наявності необхідних компетенцій, інструментарію та якісних запасних частин. В іншому випадку заходи слід довірити фахівцям.

Найбільш поширена причина поломки

В результаті сильних вібрацій у редуктора відкручується кріпильний болт. Окремі виробники вирішили усунути цю проблему за допомогою зміни конструкції пристрою. У таких моделях корпус складається з двох частин, в які уварені штифти, що утворюють разом болт, що збільшує надійність фіксації. Редуктори з цією конструкцією вже протестовані і добре показали себе в роботі, тому ще при покупці слід звернути увагу на конструкцію підшипникового тримає болта.

Ремонт і регулювання редуктора заднього моста: 5 можливих несправностей механізму

У всіх автомобілях, в яких провідним є задній привід, встановлений редуктор заднього моста. Він змінює швидкість обертання під час передачі зусилля від мотора до коліс. Пристрій на різних марках автомобілів виглядають однотипно, тому ремонт редуктора заднього моста практично нічим не відрізняється на різних машинах. Для виконання регулювання і ремонту пристрою необхідно знати його конструкційні особливості.

Від роботи редуктора залежить керованість автомобілем. Якщо виникли несправності редуктора, то їх необхідно виправити найближчим часом, так як це може привести до серйозної аварії. Ремонт редуктора заднього моста можна виконувати як в Спецсервіс, так і самостійно. Деталь насправді має два пристрої, які знаходяться в одному корпусі, але при цьому мають різні елементи. Сам редуктор рідко виходить з ладу, але другий пристрій у вигляді диференціала ламається досить часто, тому може виникнути необхідність в ремонті в самий невідповідний момент.

Конструкційні особливості редуктора заднього моста

Передача крутного моменту від головного валу відбувається за допомогою шестерень або зубчастих коліс. Ведучий вал і прилеглий до нього вали розміщені під різними кутами, тому шестерні мають нестандартну форму і називаються конічними. Конічні шестерні дозволяють передавати обертання і при цьому створювати менше шуму, ніж при використанні звичайних. Для того щоб редуктор діяв як єдиний механізм і знижував швидкість обертання, потрібно щоб провідні шестерні і ведені розрізнялися за розміром.

При дотриманні цього правила обертання на повний оборот ведучого вала призведе до неповного обертанню веденого вала або провороту на кілька оборотів. У всюдиходах істотно знижується швидкість обертання, так як транспорт потребує більш повільному пересуванні для запобігання застрявання на складних грунтах і територіях.

Чому деталь може вийти з ладу?

Головна передача при передачі крутного моменту мотором може мати одну або дві пари шестерень. Подвійні передачі діляться на центральні і рознесені. Центральні передачі мають нескладну конструкцію, але на все елементи виявляється підвищене навантаження, що призводить до більш швидкого виходу з ладу механізму. Рознесена передача відрізняється більш складною будовою, але її ефективність значно більше. Також механізми мають більш компактні розміри, завдяки чому у машин може бути більший кліренс. Конструкція має високу зносостійкість, тому високо цінується автомобілістами. Одинарні передачі діляться на чотири класи:

Циліндричні . Всі зубчасті колеса знаходяться на одній площині. Дана конструкція має максимальний коефіцієнт корисної дії, а передавальне число знаходиться в межах 3,5-4,2.
Конічні . Мають високий ККД і шестерні, розташовані перпендикулярно, через що механізм досить великий і займає багато місця.
Черв’ячні. Механізми досить компактні, відрізняються безшумністю, але більш важкі у виробництві і мають низький ККД.
Гіпоїдні . Мають невеликою масою, компактними розмірами, надійно передають зусилля, мають усередненим ККД.

Вихід будь-якої з частин редуктора може бути вельми несподіваним. Найчастіше ламаються підшипники, які зроблені з бронзи. Підшипники розташовуються в панчохах, що прикріплюються безпосередньо до редуктора. Несправність підшипників призводить до поломки панчіх через що починають гнутися вали. Вигин валів нерідко стає причиною перекосу головною шестерні. Неправильне розташування зубчастого колеса призводить до виникнення надламів на деталі або відколів. Пошкодження шестерні є поширеною причиною заклинювання редуктора. При злітаність вала зі свого посадкового місця можлива поява тріщин в корпусі редуктора.

Ще однією розповсюдженою причиною виникнення несправностей виступає несвоєчасна заміна мастильної рідини в трансмісії. Трансмісійне масло обов’язково міняти кожні 35 тис. Км. Неякісне масло, залите в трансмісію, також може стати причиною порушення роботи редуктора і привести до його поломки.

Редуктор заднього моста в нормі працює практично без шуму. Поява сторонніх звуків може стати явною ознакою поломки деталі. Найчастіше симптомами несправності редуктора стають:

Шум під час розгону машини. Даний ознака може сигналізувати про знос підшипників диференціала або низькій кількості мастильного матеріалу в редукторі.
Шум при розгоні або гальмуванні мотором. Сильно зношені підшипники головною шестерні, поява зазубрин або зміна зазору між зубами ведучої шестерні.
Під час поворотів поява шуму або скрипом. Знос підшипників або їх туге обертання стає причиною виникнення таких звуків.
При початку руху стукіт незрозумілої природи. Розбите отвір для осі сателітів або збільшені зазори в шлицевом з’єднанні призводять до появи стуку під час початку руху.
Постійний шум від заднього моста. Якщо шум з’явився після заміни або ремонту редуктора, то причиною може стати неправильне налаштування. Також шум виникає при деформації балок або стиранні піввісь і шестерень.

Ремонт і заміна редуктора

Виконати ремонт заднього моста, в тому числі і редуктора, самостійно зовсім нескладно. В першу чергу зливається трансмісійна рідина з редуктора. Далі знадобиться від’єднати вал і демонтувати піввісь. Наступним етапом откручиваются кріпильні болти редуктора і моста. Під час монтажу нового механізму необхідно застосовувати герметик і прокладку. Далі знадобиться залити мастило в редуктор. Фланець редуктора обов’язково розташовувати на свої місця. Заміна конструкції може зайняти всього 15-20 хвилин в залежності від умінь майстра. При покупці деталі з рук важливо переконатися в її цілісності. Для цього може знадобитися розбирання конструкції на місці.

Якщо необхідний ремонт, то на перегородку старої деталі потрібен час. В першу чергу редуктор затискається в лещата і розбирається на деталі. Необхідно відкрутити два болта, які тримають стопорну пластину. Кришки підшипників обов’язково позначаються для полегшення зворотного монтажу їх на своє місце. Найпростіше це зробити за допомогою кернера і молотка. Кришки й гайки необхідно демонтувати і відкласти їх на чисте місце. Далі потрібно зняти зовнішні обойми підшипників. Деталі ретельно оглядаються на наявність пошкоджень і природного зносу. Якщо всі частини знаходяться в задовільному стані, то їх міняти не потрібно. Також на підшипники необхідно нанести позначки, так як вони встановлюються попарно і при розукомплектування не можуть далі виконувати свої функції.

Далі потрібно перевірити в зубчастих колесах люфт. Якщо даний показник перевищує 0,5 мм, то коробку потрібно замінити. При нормальному стані коробки диференціала далі необхідно зняти планетарну шестерню. Після цього вибивається за допомогою надставки вісь сателітів і вилучається з корпуса. Також буде потрібно демонтувати провідний вал і шестерні. За допомогою вибивання вибиваються зовнішні кільця підшипників.

Для виявлення різних пошкоджень потрібно перемити деталі в гасі або дизелі. Після очищення можна виявити на деталях відколи, тріщини, сліди зносу. Головна пара редуктора заднього моста повинна бути оглянута гранично уважно, так як найчастіше вона має невеликі дефекти, що призводять незабаром до серйозних поломок. Виявлені дефектні деталі потребують заміни. Дрібні задираки можна усунути за допомогою наждачки, але це не найкращий варіант, тому що рано чи пізно елемент вийде з ладу, що спричинить поломку інших частин механізму.

Після того як всі деталі були уважно оглянуті і перебрані, необхідно приступити до відновлення конструкції. Збірка відбувається в зворотному порядку. Якщо були замінені деякі деталі, то може знадобитися запрессовка окремих частин.

Регулювання редуктора заднього моста

Перш ніж ремонтувати або замінює деталь, можна внести корективи механізму. При виникненні невеликого гулу навіть на швидкості 30 км / год буде потрібно в першу чергу провести візуальний огляд. Якщо при обстеженні всі елементи були цілі, то необхідно збирати редуктор в певному порядку. В першу чергу встановлюється провідне зубчасте колесо. Далі монтується регулювальна шайба і розпірна втулка.

Такий порядок дозволяє домогтися правильного положення всіх елементів. Далі буде потрібно установка підшипників і фланця. Після цього затягується метиз за допомогою ключа з динамометром. Спецінструмент дозволяє без зайвих зусиль затягнути гайку з певним тиском. Метиз затягується на 1 Ньютон. Фланець закріплюється за допомогою спецключ, що підходить під пази.

Далі потрібно поставити ведене колесо на своє місце і затягнути болти. Після цього буде потрібно приступити до регулювання люфту. По завершенні установки потрібно затягнути гайки з мінімальним зусиллям і провернути ведену шестерню. При наявності невеликого люфту потрібно злегка підтягти металовироби. Люфт обов’язковий, так як є запасом при нагріванні редуктора при русі для запобігання руйнування деталей.

На фінальному етапі потрібно перевірити відстань між капелюшками болтів, які фіксують гайки. Для цього краще застосовувати штангенциркуль, так як при вимірюванні важливі точні цифри. Після виконання вимірів необхідно злегка затягнути гайки. Затягування краще виконати на один-півтора паза. Далі буде потрібно знову переміряти відстань між цвяхами. У нормі відстань змінюється на 1,5-2 мм. Шестерня повинна мати невеликий люфт після чого регулювання вважається виконаним.

Ремонт редуктора заднього моста – міняємо деталь самостійно

Помітити несправність редуктора дуже просто, при поворотах, різкому уповільненні або ж навпаки прискоренні, періодично виникають шуми в області заднього моста . Ремонт редуктора заднього моста своїми руками зробити не так вже й складно. Розглянемо його на прикладі класичного автомобіля ВАЗ. В першу чергу потрібно злити трансмісійне масло з редуктора заднього моста. Поки стікає масло з корпусу, ми від’єднуємо карданний вал.

Наступним кроком ми демонтуємо піввісь і для цього, в першу чергу, знімаємо задні колеса і гальмівні барабани. Потім відкручуємо болти кріплення редуктора з мостом. При установці нового редуктора використовуємо герметик і не забуваємо про картонну прокладку. Заливаємо масло в редуктор. Фланець редуктора повинен щільно сидіти на своєму місці, а також і підшипники.

Саме по собі пристрій редуктора заднього моста не таке складне, причому, в основному, на задньопривідних легкових автомобілях зустрічається Гіпоїдні вид. Вся складність полягає в тому, що при знятті гальмівних барабанів може виникнути проблема з іржею, і в деяких місцях метал може дуже сильно притиснутися. Але груба чоловіча сила і кілька інструментів легко вирішать цю проблему.

Якщо ви самостійно купуєте новий редуктор, варто звернути увагу при покупці на те, що однакові моделі можуть коштувати абсолютно по-різному. Різниця ця полягає всього в двох буквах ОП (загальна перебирання). Це означає, що при заводській перевірці виявлявся шлюб, і тоді механізм відправився на перегородку і тепер в повному порядку, але продається за зниженою ціною.

Як відбувається регулювання редуктора заднього моста?

Регулювання редуктора заднього моста проводиться в тих випадках, коли він почав вас турбувати характерним гулом, який чути вже при швидкості від 30 кілометрів на годину (на КамАЗі до 80 кілометрів на годину). Сама причина може з’явитися через великі постійних перевантажень автомобіля або ж при постійній їзді з причепами, а може і звичайним механічним пошкодженням. Тому наступною вашою реакцією буде візуальна перевірка агрегату.

Сальники і фланці, підшипники, сателіти (зіркоподібний елемент в диференціалі) і їх осі – все це знімається і оглядається, у разі зносу – змінюється. Як повинні виглядати всі ці деталі, ви можете поцікавитися в керівництві по експлуатації автомобіля, якщо до цього не доводилося тримати їх в руках. Для ВАЗа заміна обійдеться недорого, якщо взялися за іномарку, то для початку зверніться за допомогою за поточними надані послуги.

Тепер, коли по-окремо деталі все перевірені і вважаються справними, починаємо збирати редуктор. Першою піде ведуча шестерня, до неї – регулювальна шайба, розпірна втулка з підшипниками, фланець. Тепер потрібно затягнути гайку з певним зусиллям, для цього можна використовувати спецключ з вбудованим динамометром, якщо такого немає, то доведеться постійно користуватися мірним важелем з безменом. Тобто кожен міліметр ходу важеля доведеться супроводжувати вимірюванням тиску на нього за допомогою безміна, це клопітно, але обережність і точність тут необхідні. Гайка повинна бути затягнута на 1 Ньютон . При цьому фланець повинен бути нерухомий, його закріплюють спеціалізованим ключем з розпірками, як раз підходять під пази цього фланця.

Зараз ставимо ведену шестерню на її законне місце, тобто в корпус диференціала, і затягуємо болти. Тепер і починається безпосередня регулювання люфту. Після того, як все встановлено, гайки затягуються до мінімального упору, і провертається ведена шестерня. Після дивимося, чи є у неї невеликий люфт, для цього похитує її з боку в бік. Люфт повинен бути, але невеликий! Це своєрідний запас для нагріву редуктора під час руху, щоб нічого не лопнуло.

Тепер заключний етап. Перевіряємо відстань між болтами, які утримують гайки, недавно нами закручувати. Використовуйте штангенциркуль, нам потрібні точні цифри. Вимірявши відстань, підходимо з іншого боку площині і тепер затягуємо гайки, краще на однакову величину, наприклад, на 1 паз. Вимірюємо знову відстань між болтами, воно повинно було змінитися на невелику величину близько 1,5-2 мм. Якщо так і є, залишається перевірити шестерню на люфт, важливо, щоб він залишився таким же, як ми його тільки що налаштували. На цьому регулювання вважається завершеною.