Як легко і швидко самому перевірити генератор

Last updated Лис 24, 2021

Як перевірити автомобільний генератор своїми руками

Про те як перевірити автомобільний генератор своїми руками

Генератор грає в автомобілі дуже важливу роль, для двигуна він – на зразок міні електростанції, яка постачає всю бортову мережу автомобіля, включаючи акумулятор (АКБ). Несправність генератора призведе до неминучої повної розрядки АКБ, після чого двигун вашого автомобілі просто перестане працювати, так само як і вся бортова мережа. В результаті вам доведеться «прикурювати» свій автомобіль або шукати нове джерело енергії. Дуже важливо вчасно виявити несправність генератора, для того щоб не допустити вищеописаного сценарію. Для того щоб зробити діагностику генератора потрібно володіти певними навичками і інструментом. У цій статті я розповім вас про те, як перевірити генератор в домашніх умовах за допомогою мультиметра.

Для початку про запобіжні заходи і правила безпеки під час перевірки

Потрібно бути гранично обережним і розуміти те, що робиш, для того щоб ненароком не пошкодити генератор або його деталі (реле регулятор, діоди випрямного моста).

Перевіряти працездатність генератора шляхом перевірки його «на іскру», тобто методом короткого замикання.
З’єднувати клему «30» (іноді позначатися як «В +») з клемою 67 ( «D +») або «масою».
Допускати роботу генератора при виключених споживачах, наприклад при відключенні його від акумуляторної батареї.
Перевіряти вентилі генератора напругою вище 12 В.

Перевіряти справність генератора за допомогою вольтметра або амперметра.
Під час зварювальних робіт на кузові автомобіля необхідно відключати дроти від генератора і АКБ.
Під час заміни проводки в системі генератора дроти повинні мати таке ж перетин і довжину як і «рідні» дроти.
Перед тим як перевірити генератор переконайтеся в правильному натягу ременя генератора, а також справності всіх з’єднань і клем. Нормальною вважається натяжка ременя, при якій натискаючи великим пальцем на середину ременя, він прогнеться але лише на 10-15 мм.

Перевірка генератора автомобіля своїми руками

Щоб перевірити регулятор напруги вам буде потрібно вольтметр зі шкалою від 0 до 15 В. Перш ніж приступати до перевірки дайте мотору попрацювати на середніх оборотах при включених фарах приблизно 15 хвилин. Перевірте напругу між «масою» генератора і висновками «30» ( «В +»), на вольтметрі у вас має бути нормальне для вашого автомобіля напруга (для власників «дев’ятки» наприклад, нормальним вважається напруга – 13,5 – 14,6 В ). Якщо напруга вище або нижче встановленого виробником – швидше за все доведеться замінити регулятор.

Не зайвим буде також перевірити регульоване напруга, для цього підключіть вольтметр безпосередньо до клем АКБ. Правда, результати такої перевірки не можна вважати на 100% правильними, тому що є ймовірність проблем з проводкою. Якщо ви впевнені в справності проводки, тоді результатам можна довіряти. Мотор повинен працювати на високих оборотах, які наближені до максимальних, фари та інші споживачі електроенергії автомобіля повинні бути включеними. Розмір напруги повинен збігатися з параметрами вашого автомобіля.

Перевірка діодного моста відноситься до комплексу перевірок генератора. Для того щоб перевірити діодний міст підключіть вольтметр або мультиметр до затиску «30» ( «В +») генератора, а також до «масі», і включіть прилад в режим вимірювання змінного струму. Змінний струм на діодному мосту не повинен перевищувати 0,5 В, якщо у вас вийшло більше – швидше за все діоди несправні.

Пробої на «масу»

Перевірка пробивання на «масу» не буде зайвою в разі якщо «гена компостує мізки». Для цього необхідно відключити акумуляторну батарею та провід генератора, який йде до клеми «30» ( «В +»). Після цього підключіть прилад між клемою «30» ( «В +») і відключеним проводом генератора. Дивимося на показання – якщо на приладі струм розряду перевищує 0,5 мА, швидше за все є пробою діодів або ізоляції обмоток генератора.

Сила струму віддачі

Сила струму віддачі генератора перевіряється за допомогою спеціального зонда ( «примочка» додаток до мультиметру у вигляді затиску або кліщів), яким провід охоплюють, вимірюючи тим самим силу струму, що йде по дроту.

Для перевірки струму віддачі потрібно зондом обхопити провід, який йде до затиску «30» ( «В +»).
Заведіть двигун – під час проведення вимірювання він повинен працювати на високих оборотах.
Включайте по черзі електроспоживачі і зчитувати показання приладу окремо для кожного споживача.
В кінці вимірювань вам необхідно підрахувати суму показань. Далі, включите всі споживачі (які ви включали почергово) одночасно і зробіть завмер показань мультиметра. Величина не повинна бути менше суми показань окремо виміряних показників, допустима розбіжність – 5 А.
Перевірка струму збудження генератора виконується за допомогою запуску двигуна і подальшої його роботи на високих оборотах. Після чого вимірювальний зонд поміщається навколо дроти, що веде до клеми 67 ( «D +»). Справний генератор повинен показати величину струму збудження – рівну 3-7 А.

Щоб перевірити обмотки збудження потрібно зняття регулятора напруги, а також щеткодержателя. Якщо буде необхідність зробіть зачистку контактних кілець і перевірте обмотку на предмет відсутності обривів і замикань на «масу». Перевіряти необхідно омметром, його щупи прикладаються до контактних кілець, після чого знімаються показання. Опір повинен бути в межах від 5 до 10 Ом. Після підключіть один електрод приладу до будь-якого з контактних кілець, а інший до статора генератора. На дисплеї повинна показуватися нескінченно високий опір, в іншому випадку – обмотка збудження десь замикає на «масу».

Як перевірити генератор на машині, не знімаючи. Мультиметром і без нього

Що ж не так давно я писав статтю про перевірку акумулятора навантажувальною вилкою , власне це відбувається з двох причин, коли акумулятор вже здихає і його потрібно перевірити, і коли батарея нова його також потрібно протестувати перед покупкою. Але чи завжди справа в АКБ? Чому раптом він може вийти з ладу, одна справа – якщо це зима і йому реально складно працювати, інша справа, якщо літо і він взагалі не «мур-мур». ТАК ще й на панелі приладів, починає зрідка моргати датчик акумуляторної батареї, або постійно горить! В таких ситуаціях не варто бігти «сломя» голову за новим АКБ, для початку потрібно встановити причину, по якій вона вийшла з ладу, адже в 50% випадків це може бути саме генератор. Причому перевірку досить легко зробити не знімаючи з машини, давайте докладніше …

Чому генератор виходить з ладу?

Власне генератор має нескладне будова, якщо хочете, то це звичайний електродвигун (тільки зроблений з урахуванням на велику генерацію струму), спробуйте покрутити звичайний електродвигун і приєднати до нього лампочку або світлодіод, то він почне горіти – ось вам і елементарний генератор струму.

У мене як-небудь буде стаття, в якій я вам розповім – з чого складається генератор. АЛЕ сьогодні просто і перебільшено – це ротор (рухома частина), статор (нерухома частина), щітковий вузол, реле-регулятора , ну і звичайно ж корпус в якому все це справа знаходиться.

А тепер власне поломки.

Заклинило підшипники. Це досить поширена проблема у вже зношених генераторів, ротор в корпусі крутиться на підшипниках, від часу і вологи (бруду), вони зношуються і з банально клинить або підклинює. Якщо присутній клин, то це одне – шток перестає обертатися. Але от якщо виявляються підклинювання, то помітити це складно, шток може обертатися, а може і ні. У будь-якому випадку, при таких симптомах швидше порветься ремінь, який крутить генератор від двигуна. ЦЕ перший дзвіночок.
Згоріла обмотка на статорі або роторі. Вона там є в будь-якому випадку і швидше за все буде на статорі, так ось – також від вологи (солі на дорогах), її може пошкодити і вона банально замкне або просто перегорить, так як там використовуються мідні дроти. Відповідно генерація струму припинитися.

Вихід з ладу щіткового вузла. Це також зустрічається дуже часто, щітки це графітові (найчастіше квадратні) стрижні, які ходять по доріжках статора. Так ось від часу вони банально зношуються і їх потрібно замінити.
Вихід з ладу реле регулятора. Це реле не дає генератору перезаряджати акумулятор, приводячи напругу і силу струму в потрібні рамки. Найчастіше воно також виходить з ладу і зарядка взагалі не надходить на батарею! Потрібно дивитися.

Загалом то за цими 4 основних причин генератор може не працювати, тому його потрібно обов’язково перевіряти, перед покупкою нової батареї. Цілком ймовірно у вас справа саме в ньому.

підказки автомобіля

Власне про них я вже вам казав зверху, якщо генератор відмовляється працювати, то це легко помітити навіть всередині салону.

Всі сучасні машини будуть сигналізувати контрольної лампою – «червоний акумулятор» на панелі приладів. Якщо горить або навіть моргає – то в цьому немає нічого хорошого, потрібно відразу ж реагувати інакше розряд не за горами.

Слабке світіння всіх приладів. «Контрольна лампа» може і перегоріти, а ось якщо ви помітили що прилади стали світити тьмяно, то це означає – що машина працює від АКБ, а не від генератора. Знову ж потрібно перевіряти.
Обрив ременя. Якщо залізли під капот, а там побачили обрив ременя, який крутить генератор, значить ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕВІРЯТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ! Інакше знову ж можна вбити свою батарею.

Це все очевидні несправності, але буває таке – що акумулятор здох і начебто все нормально, але щось всередині «гризе» – а не генератор чи? Як перевірити легко і швидко на машині, не знімаючи? Питання? І тут все досить легко

Перевірити, не знімаючи з машини

Є два 100% способу, які особисто я вам раджу.

1) Перевірка з мультиметром . Звичайно, не у всіх він є, але справедливості заради варто відзначити, що це досить поширений девайс і скажемо у вашого батька – сусіда – друга, він «по-любому» буде. Для початку заміряємо на непрацюючому двигуні, на клемах батареї, нормальна напруга має бути близько 12,5 – 12,7В., В ідеалі.

Запускаємо автомобіль, не газу, і не включаємо ніякі електричні прилади – при працюючому двигуні заміряємо напруга, воно повинно бути в межах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однак на сучасних авто, де напхане багато електроніки виробники запевняють – що 14,8 Вольта ЦЕ ТАКОЖ НОРМАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК. Про це трохи нижче. Далі підключаємо навантаження – фари, пічка, обігрів заднього скла, протитуманні фари, магнітола, після цього напруга повинна трохи просісти – але не нижче 13,7 – 14,0В. Якщо воно нижче, скажімо в 12,8 – 13В, то значить генератор не працює, потрібно його перевіряти.

Нормальна напруга акумулятора – 12,5 – 12,7В

Після пуску машини – 13,8 – 14,5В, на деяких сучасних авто – 14,8В

Після включення максимального навантаження, має бути – 13,7 – 13,8 В

Якщо напруга нижче – 13В, терміново ПЕРЕВІРИТИ ГЕНЕРАТОР

2) Старий дідівський метод . Майже на всіх машинах так можна перевіряти, причому цей метод робочий на всі 100%. Але робити потрібно все дуже акуратно. Отже – запускаємо двигун, включаємо не надто велике навантаження (наприклад, фари або підігрів заднього скла). І на робочому двигуні нам потрібно зняти мінусову клему з АКБ, відкручується все ключем на «10». Знімаємо її і прибираємо в сторону, можна просто підняти над клемою.

Якщо машина продовжує впевнено працювати, фари не потусклі, то значить ваш генератор на 100% робочий. Якщо машина відразу ж стихла, то значить – генератор на 100% не робочий і терміново потрібно його дивитися. Так я перевіряв ще на ВАЗ 2101 і зараз працює на моєму АВЕО.

перезаряд батареї

Однак найчастіше йде не «недозаряд» і «перезаряд». Електроліт з акумулятора википає і батарея також виходить з ладу, в цьому також немає нічого хорошого.

Першою ознакою будуть білі патьоки на АКБ, зверху, значить – електроліт банально закипає і випаровується. Тобто акумулятор зарядився, а генератор все одно його «хреначіт» заряджає. Тут швидше за все вийшов з ладу реле-регулятора.

Перевірка тут також елементарна – вам потрібно під’єднати мультиметр або тестер (хто як називає) на заведеному авто, і подивитися заряд. Якщо він сильно перевищує 14,5 – 14,8 В, а знаходиться в межах 15 – 15,2В, значить йде перезарядка. Терміново міняємо реле-регулятор, інакше будете постійно кип’ятити свою акумуляторну батарею, ТЕЖ НІЧОГО ДОБРОГО. Банально пластини можуть обсипатися.

Зараз відео версія, дивимося.

Ось власне це і все, розповів, саме методи не знімаючи з машини, а так звичайно віддати на ремонт хорошому автоелектрика.

Як перевірити генератор автомобіля? 5 простих способів перевірки за допомогою мультиметра

Генератор є джерелом, який відповідає за підзарядку акумулятора під час руху. Якщо генератор неправильно або нестабільно працює, то акумуляторна батарея занадто швидко розряджається і вимагає постійної підзарядки від електричної мережі. Так як перевірити генератор можна і в домашніх умовах, то при проблемі швидкої розрядки акумулятора необов’язково їхати на СТО для проведення діагностики.

При підозрі в порушенні роботи генератора власник авто насамперед прагне виявити поломку самостійно. Існує кілька способів перевірки, які передбачають вимір як на знятому, так і на недемонтірованном пристрої. Перевірка в обох випадках буде достовірною. Крім того, що потрібно знати, як перевірити генератор, необхідно з’ясувати причини, за якими він може вийти з ладу. Хоч генератор і є досить надійним пристроєм, але неправильна або недбала експлуатація автомобіля може вивести його передчасно з ладу.

З якої причини генератор може вийти з ладу

Так як ознака несправності генератора практично завжди однаковий, то відразу виявити причини, за якими він вийшов з ладу, без спеціального обладнання неможливо. Існує 4 основних поломки, через які генератор може втратити працездатність.

Заклинювання підшипників . Під час експлуатації машини в генераторі відбувається постійний рух елементів, яке призводить до зникнення мастила і подальшого підклинювання або повного заклинювання запчастин. Так як підшипники мають велику щільність, то в першу чергу в основному рветься ремінь, який відповідає за їх обертання. Якщо ремінь порвався, то варто задуматися про заміну або перебиранні генератора.
Прогорание обмотки . Згоріла обмотка може виникати з різних причин. Найбільш поширеною є потрапляння хімікатів і солі, якими посипають взимку дороги. Після того, як проводка перегоріла або просто втратила свою цілісність, припиняється генерація струму.
Знос або заїдання щіток . Проблеми в Щіткова вузлі виникають через те, що зносилися графітові стрижні. Це досить часта проблема, так як багато автолюбителів забувають вчасно замінювати щітки.
Поломка реле регулятора . Дана деталь попереджає перезарядку акумуляторної батареї і призводить напруга в задані параметри.

Так як перевірити генератор на машині не завжди буває зручно в польових умовах, то варто заздалегідь проводити планове обслуговування і не нехтувати симптомами швидкого виходу з ладу.

особливості перевірки

Потрібно знати, як перевірити роботу генератора на автомобілі правильно, інакше можна зіткнутися з тим, що справна деталь буде повністю виведена з ладу. Дотримуючись усього кілька простих правил, можна уникнути непередбаченої поломки.

Перевірка повинна здійснюватися за допомогою мультиметра.
При діагностиці стану вентилів струм повинен мати напругу не вище 12 В.
При необхідності заміни проводки потрібно підібрати проводку ідентичного перетину з вихідними.
Перш, ніж приступити до перевірки генератора, потрібно переконатися в правильності підключення всіх кріплень і в якості натягу ременя (читайте докладніше про натяжній ролику ременя генератора). При необхідності з’єднання доводяться до працездатного стану, а ремінь підтягується або послаблюється.

Головною умовою, при якому можлива перевірка генератора в домашніх умовах, є збереження його працездатного стану. Якщо прилад знаходиться в розібраному стані або отримав пошкодження, які заважають йому функціонувати, то діагностика не дозволить з’ясувати придатність апарату для подальшої роботи.

Також радимо прочитати статтю нашого експерта, в якій розповідається про те, як зняти генератор на Пріорі.

Можливо, вас також зацікавить стаття нашого фахівця, присвячена тому, як зняти генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуємо додатково прочитати статтю нашого експерта, в якій він розповідає про те, як ремонтувати генератор ВАЗ-2106.

Існує список дій, які категорично не можна виконувати при перевірці:

перевірка працездатності не повинна виконуватися за допомогою короткого замикання або іншими словами «на іскру»;
з’єднувати клеми різних конфігурацій між собою, а також підключати клему 30 або В + до маси;
діагностика і робота генератора не повинна починатися без підключення споживачів. Особливо важливо дотримуватися цього пункт при від’єднаний акумуляторної батареї;

Як перевірити генератор на працездатність в домашніх умовах

Існує два основні методи перевірки. Один з них, хоч і дуже старий, але достовірно дозволяє зрозуміти працездатність приладу. Другий працює більш тонко і здатний реагувати на дрібні недоліки системи. За допомогою другого методу можна виявити найменші відхилення в роботі кожного елемента.

Як перевірити генератор на машині, не знімаючи і не маючи потрібного інструменту

Існує давній спосіб виявлення несправності генератора. Він дуже простий, але результат може складатися тільки з двох пунктів:

працює справно;
є збої в роботі.

Так як перевірити генератор автомобіля в домашніх умовах цим способом може кожен бажаючий, то його популярність цілком виправдана. Необхідно запустити мотор і включити ближнє світло. З робочого движка потрібно зняти мінусову клему. Якщо фари горять рівно, а такт двигуна не збився, то генератор працює справно. При невпевненою роботі ДВС або зміні яскравості фар необхідно виконати більш глибоку діагностику, так як апарат знаходиться в несправному стані.

Як перевірити генератор мультиметром

Вимірювання спецприладом дозволить виявити навіть невеликий збій. Існує ряд показників, які вважаються оптимальними для всіх видів машин. Акумулятор без навантаження має напругу в межах 12,5 – 12,7 В. Так як при запуску мотора на акумулятор накладається навантаження, то нормальними показниками є 13,8 – 14,8 В. Після отримання максимального навантаження показник напруги повинен знизитися до позначки 13 , 8. Якщо цього не відбулося або напруга опустилося ще нижче, то буде потрібно перевірка генератора.

Так як продзвонити генератор правильно можуть не всі автолюбителі, то при виявленні несправності, але при відсутності можливості провести діагностику самостійно, краще звернутися в сервісний центр. Досвідчені майстри зможуть підказати причини виникнення поломки і пояснять, чому не вийшло виконати дослідження самостійно.

Перевірка струму віддачі

Дана перевірка виконується тільки при підключеному моторі. Цей спосіб досить проблематичний і потребує великої кількості часу і скрупульозності. Суть діагностики полягає в вимірі струму приладів, які споживають електрику. Двигун необхідно завести і домогтися максимально високих обертів. Зонд встановлюється на провід, який йде до затиску 30 або В +.

По черзі потрібно включати всі електроприлади авто, а показники з мультиметра записувати. Після того, як результати були отримані, числа необхідно скласти. Далі слід включити всі електроприлади і порівняти показники на вимірювальному обладнанні з сумою минулих досліджень. Вважається нормою показник на 5 А менший від отриманої суми, але збільшена свідчить про несправності запчастини.

Перевірка струму збудження генератора

Движок повинен працювати в режимі з максимально високими оборотами. Мультиметр підключають до клеми 67. На приладі відразу буде показаний результат і величина струму збудження. У нормально працюючого генератора даний показник знаходиться в межах 3 – 7 А.

Перевірка обмоток

Перевірити стан обмотки можна не тільки візуально, але і за допомогою спеціальних приладів. Дана маніпуляція передбачає проведення підготовчих робіт:

демонтаж власника щіток;
зняття регулятора напруги;
зачистка контактних кілець;
перевірка на відсутність дефектів в обмотці.

Після виконання підготовчих робіт буде потрібно омметр. Щупи приладу прикладаються до контактних кілець і статора, після чого проводиться дослідження. Нормальні показники знаходяться в межах 5 – 10 Ом.

Як перевірити знятий генератор на працездатність

Діагностика генератора в демонтованому стані проводиться за допомогою омметра. Пристрій підключають до клеми 30 і до корпусу генератора. Деталь повинна бути обов’язково чистою, так як навіть невеликі шматочки бруду можуть призвести до зміни одержуваних даних.

По черзі за допомогою омметра перевіряються всі вузли і деталі, завдяки чому в кінці діагностики можна визначитися зі списком несправних деталей. Ремонт виявлених поломок цілком реально виконати самостійно. Для цього буде потрібно мінімальний набір інструментів, а також весь комплект запасних частин.

В автомашині є два джерела живлення – це акумулятор і генератор. Перший живить електричний ланцюг тоді, коли двигун не працює. Другий – коли двигун уже запущено. У цьому випадку акумулятор переходить в режим споживача електричного струму і поповнює витрачену енергію для запуску двигуна.

На практиці досить часто зустрічаються несправності того чи іншого джерела живлення. Виявляються вони часто однаково. Стартер відмовляється розкручувати двигун, в результаті мотор не запускається. При запущеному двигуні спалахує контрольна лампочка на щитку приладів з іконкою акумулятора. Вона вказує, що з’явилася несправність і не заряджається.

Перевірка генератора на машині

В першу чергу потрібно подивитися, чи цілий ремінь генератора. Якщо він не порваний, тоді перевіряється натяг ременя. Потім черга за акумулятором. Тестером (мультиметром) заміряємо напруга на клемах. Воно повинно бути в районі 12-12,7 вольт. Якщо все нормально, запускаємо двигун. Якщо батарея розряджена, заряджаємо і знову заводимо мотор.

Заміряємо напруга на клемах акумуляторної батареї (АКБ). Воно повинно бути в заданих межах, звичайно від 13,2 до 14,5 вольт. Але на сучасних автомобілях ці межі можуть відрізнятися. Якщо є керівництво по експлуатації, то можна ознайомитися з ним. Відхилення від заданих значень в будь-яку сторону свідчить про несправність. Ці відхилення можуть бути трьох видів:

Відсутність зарядного струму – генератор не працює.
Зарядний струм є, але нижче мінімального значення – йде недостатній заряд АКБ.
Напруга вище максимального значення – перезаряд АКБ.

Всі три випадки свідчать про існуючу несправності в системі електричного постачання автомобіля. потрібно провести комплексну перевірку генератора.

Але перед цим проведіть візуальний огляд всіх проводів і кабелів, які йдуть від генератора до акумулятора. Не повинно бути видимих пошкоджень, обривів і окислення електропроводки. Обов’язково перевірте клеми на акумуляторі, стартер і генератор. Вони повинні бути чистими і сухими. Будь-які окислення, іржу і бруд треба почистити. Нерідко це допомагає відновити втрачений контакт і автомобіль починає працювати, як належить. Якщо ж це не допомогло, приступаємо до детальній перевірці.

Використання мультиметра

Для подальшої перевірки краще зняти генератор з автомобіля. В першу чергу зніміть з генератора реле-регулятор і перевіряємо його. Для перевірки стабілізатора напруги знадобляться мультиметр і зарядний пристрій з регулюється напругою. Краще буде замість зарядного пристрою використовувати блок живлення. Регулювання напруги від 0 до 16 вольт буде цілком достатньо.

Плюс блоку живлення з’єднайте з регулятором – зазвичай це вставне з’єднання «тато». Мінус чіпляйте до мінуса, він зазвичай виводиться на вухо кріплення реле. Червоний дріт тестера з’єднайте з плюсовим проводом блоку живлення, чорний – з мінусом. До щіток підключіть два зачищених дроти, по одному на кожну. До іншим попередньо зачищені кінців приєднується лампочка (її можна на час перевірки зняти з задніх ліхтарів автомобіля). Стенд для перевірки готовий.

Прозвонка реле-регулятора

Підключіть до мережі блок живлення, обережно ручкою регулятора починайте піднімати напругу. Одночасно з цим стежте за показаннями мультиметра. Лампочка на самому початку не повинна горіти, але в міру підняття напруги повинна спалахнути, спочатку в пів-накалу і в міру додавання яскравість повинна збільшуватися.

При досягненні позначки в 14,5 вольт регулятор повинен спрацювати, відсікаючи напруга. Лампочка після цього повинна згаснути. Прийнято вважати, що стабілізатор робочий, якщо він відсікає ток на значеннях від 14,2 до 14,8 вольт. Якщо ж це відбувається на більш низьких або більш високих показниках, то регулятор напруги несправний. А також реле несправне, якщо відсікання струму відсутня зовсім.

У разі несправності реле міняємо його на нове. Якщо ж воно справно, продовжуємо перевірку.

Як перевірити генератор мультиметром

Діодний міст генератора можна перевірити мультиметром, але також можна також скористатися стендом, яким перевіряли регулятор.

Але перед цим, перш за все, не знімаючи випрямний міст з генератора, підключіть червоний провід тестера до клеми 30 генератора, а чорний провід – до корпусу. Режим роботи тестера виставте на прозвонку (іконка діода). Якщо його немає, то ставте на 1-2 кОм. Мультиметр повинен показувати нескінченність. Якщо показання інші, діодний міст несправний.

Потім перевірте випрямлячі струму на пробій. Позитивний (червоний) щуп залиште на клеми 30, негативним торкніться болтів кріплення моста по черзі. Дисплей мультиметра у всіх випадках повинен видавати нескінченність, будь-які інші означають пробою.

Далі позитивний щуп підключіть до болтів кріплення моста, а негативний до корпусу генератора. В цьому випадку тестер також повинен видавати нескінченність.

Але на практиці такої перевірки найчастіше буває недостатньо. У більшості випадків потрібно більш детально продзвонити генератор.

ретельна прозвонка

Для цього відкрутіть кріпильні болти випрямного блоку, від’єднайте мідні дроти обмотки статора і зніміть діодний міст з генератора. Тепер можна перевірити індивідуально кожен напівпровідник. Перед перевіркою бажано промити стабілізатор проточною водою, використовуючи щітку середньої жорсткості, а потім ретельно висушити. Для швидкої сушки цілком підійде фен для волосся.

Один з щупів тестера закріпіть на диодной пластині, другий підключіть до центрального висновку кожного діода, закріпленого на цій пластині. Потім поміняйте щупи місцями. В одному випадку мультиметр повинен показати нескінченність, в іншому – номінальний опір, рівне приблизно 570-590 Ом. Випрямлячі вважаються несправними, якщо:

У першому і другому вимірі (коли змінили полярність) показання мультиметра однакові;
Опір діодів більше або менше номінальних значень.

З другої пластиною діодного моста зробіть ті ж дії. Якщо виявлена несправність одного або декількох діодів, простіше буде замінити випрямний блок цілком. Правда, трапляються умільці, які змінюють вийшли з ладу діоди окремо, але така робота вимагає певного досвіду і вправності.

Перевірка обмоток якоря і статора

При подальшій перевірці потрібно повністю розібрати генератор. В першу чергу візуально перевірте якір. Кільця щіток не повинні мати почернений, відколів і зносу бігових доріжок. Почорніння і невелике зношування можна зачистити наждачним шкіркою-нулевкой. Кільця, які мають глибокі канавки, потрібно замінити або – якщо дозволяє товщина кілець – проточити на токарному верстаті.

Обмотка якоря не повинна явно пахнути гаром . Колір обмотки повинен бути однорідним, не мати ушкоджень і розривів. Для перевірки обмотки якоря на обрив знадобиться мультиметр. Виставте режим роботи на прозвонку або замір опору і підключіть щупи до щітковим кільцям. Опір обмотки має бути в межах 3-5 Ом. Потім один щуп залиште на кільці, інший з’єднайте з корпусом. Дисплей мультиметра повинен показати нескінченність.

Статор генератора діагностується після вилучення з корпусу. В першу чергу проведіть візуальний огляд. Не повинно бути видимих пошкоджень дроту і її ізоляції. Потім дріт тестера з’єднайте з корпусом статора. Другим проводом торкніться висновків по черзі. Їх всього три. Тестер повинен бути в режимі прозвонки. Якщо на дисплеї нескінченність, то це говорить про справність статора.

Подальша перевірка полягає в діагностиці обмоток. Опір всіх трьох обмоток повинно бути однаковим.

Перед складанням генератора потрібно перевірити і при необхідності замінити підшипники. При провертанні вони не повинні підклинювати або видавати скрип. Це говорить про те, що вони сильно зношені і незабаром вони вийдуть з ладу. Тому їх краще відразу замінити .