Заміна масла в двигуні

Як правильно міняти масло в двигуні

У будь-якому двигуні автомобіля використовується кілька робочих рідин, які виконують певні завдання. Однією з таких рідин є масло.

1. знижує тертя між складовими елементами двигуна;
2. відводить від них тепло;
3. а також омиває частини двигуна, за рахунок чого прибирає з робочих поверхонь сміття і продукти зносу, від чого напряму залежить ресурс двигуна.

Масло – досить складна за складом рідина, що складається з мінеральної або синтетичної основи, їх суміші (так звані напівсинтетичні масла), а також пакету присадок, які надають мастильному матеріалу певні властивості.

При роботі масло поступово виробляє ресурс і втрачає властивості. А оскільки ця рідина грає важливу роль, то потрібно періодична її заміна.

Офіційні дилери, що проводить технічне обслуговування по гарантії, виконують заміну масла при кожному ТО, прописаному в регламенті.

Але не у всіх автомобіль обслуговуються на офіційних СТО, тому автовласникам доводиться самостійно стежити за станом двигуна і міняти масло після певного періоду експлуатації авто.

Періодичність заміни масла

Періодичність заміни масла вказується в супровідній тех. документації до автомобіля. Там же вказується і рекомендований для використання мастильний матеріал.

Термін служби масла залежить від складу і особливостей експлуатації авто. Так, мінеральне масло може відпрацювати до 10 тис. Км, а після повинна проводитися його заміна. Але такий тип масла практично не використовується, в машину заливається або напівсинтетичне, або синтетичне масло. Ці види масел вже можуть відпрацювати до 15 тис. Км.

Але є одна важлива особливість. Великий пробіг при заміні масла можливий, якщо машина експлуатується в «тепличних» умовах. Тобто, умови роботи мастила повинні бути майже ідеальними, що в дійсності ж буває дуже рідко. Перепади температур, підвищені навантаження, їзда без прогріву, простої в пробках впливають на мастильний матеріал, через що термін експлуатації знижується. При звичайних умовах експлуатації заміну масла в моторі слід проводити через 10-12 тис. Км, якщо ж авто піддається жорстким режимам роботи, то періодичність знижується вже до 5-7 тис. Км.

Якщо масло не міняти, то воно поступово втратить свої якості – змащення тертьових поверхонь буде проводитися в недостатній мірі, що призведе до швидкого зносу вузлів.

Що потрібно проведення робіт?

Заміна масла в двигуні – одна з найбільш часто виконуваних операцій з обслуговування мотора. Вона не складна, зробити її можна самостійно навіть початківцю автовласникові. Для її виконання потрібно не так вже й багато:

• ключі ріжкові;
• спеціальний ключ для відкручування масляного фільтра;
• ємність для збору відпрацювання;
• нове масло;
• масляний фільтр;
• воронка (обрізане горлечко пластикової пляшки);
• ганчір’я.

При переході на інший вид мастила рекомендується проводити додатково промивку двигуна Також цю операцію робиться при першій заміні масла на машині, придбаній з рук, адже достовірно невідомо, яке масло використовував попередній власник.

Тому розглянемо як замінити масло на прикладі Chevrolet Lanos.

Покрокова інструкція

Підготувавши необхідні інструменти і пристосування, можна приступати до роботи. Для цього:

1. Прогріваємо мотор до оптимальної температури, протягом 10 хвилин. Можна також міняти масло відразу після поїздки, але потрібен час на охолодження двигуна, інакше можна отримати опік. Прогрівати машину слід обов’язково, щоб масло «підняло» все осіли забруднюючі речовини, а також стало більш рідким.

2. Встановлюємо машину на оглядову яму, щоб дістатися до пробки було легше. Можна, звичайно, обійтися і без ями, але доступ до зливної пробці буде не дуже зручним.

3. Знімаємо кришку з маслозаливной горловини. Це забезпечить більш швидке стікання мастильного матеріалу. Якщо цього не виконати, масло буде випливати повільно, оскільки всередині мотора буде утворюватися розрідження, так як повітря всередину мотора не проникне.

4. Протираємо ганчіркою зливну пробку і прилеглі до неї поверхні піддону.

5. Беремо ємність для збору відпрацювання (це може бути стара каністра від масла з вирізаною боковиной) і ставимо її під зливну пробку.

6. Ключем зриваємо з місця зливну пробку (за годинниковою стрілкою). Після зриву пробка відкручується легко навіть від руки. Відкручуючи, притримуємо її, оскільки при повному відкручування натиск масла може вибити її з руки, потім доведеться «виловлювати» її з відпрацювання.

7. Ми залишаємо масло зливатися і переходимо в підкапотний простір. Спеціальним ключем зриваємо і міняємо масляний фільтр.

8. Якщо такого ключа немає, можна пробити корпус фільтра викруткою, засунути її до упору, а потім використовувати викрутку як важіль. Відкручувати фільтр теж потрібно за годинниковою стрілкою. Масляний фільтр знаходиться або на передній, або на задній стінці блоку циліндрів.

9. Беремо новий фільтруючий елемент і змащуємо чистим маслом кільце ущільнювача фільтра.

10. Встановлюємо фільтр на місце і закручуємо його. Ключ для цього не потрібен, для затягування досить зусилля руки.

11. Після заміни і установки фільтра дивимося, чи витікає масло. Якщо воно продовжує стікати, чекаємо, поки цей процес не припиниться. Міняємо ущільнювальну прокладку на зливний пробці (якщо потрібно) і ставимо її на місце. Зусилля для затягування пробки має бути середнім. Сильно затягувати не потрібно, інакше можна зірвати різьбу.

12. Після зливу приступаємо до заливки.

У тих. документації дізнаємося кількість масла, яке повинно бути в двигуні. Наприклад, зазначено, що в мотор заливається 4,7 літра. Знаючи це, здійснюємо заливку, причому робимо це в кілька етапів. Спочатку за допомогою воронки, встановленої в маслозаливную горловину, заливаємо приблизно 3,5 літра.

Вичікуємо час, щоб масло повністю опустилося в піддон, потім щупом перевіряємо рівень. Якщо масла недостатньо, то доливаємо ще 0,5 літра, чекаємо і перевіряємо рівень. Зазвичай в двигун увійде трохи менше мастильного матеріалу, ніж вказано в документації, тому що все масло з мотора не зіллється, частина його буде залишатися. Важливо домогтися, щоб рівень масла розташовувався між відмітками «Мін» і «Макс» на щупі, можна, щоб він знаходився ближче до «Макс», але не доходив до нього.

1. Повністю затоку мастило, встановлюємо на місце кришку горловини і запускаємо мотор для того, щоб масло пройшлося по каналах системи.
2. Після першої поїздки після зміни слід перевірити рівень, а також оглянути пробку і фільтр на наявність патьоків.
3. Тепер один момент. Якщо масла недолив – нічого страшного, його можна довести до рівня. Але буває так, що перелили, і його рівень вище «Макс». Машину експлуатувати при такому рівні не можна, оскільки це призведе до витіснення сальників колінчастого вала.

Щоб відновити рівень в необхідних межах, скористайтеся звичайним медичним шприцом (20 мл) і трубкою від крапельниці. Цю трубку надягаємо на шприц. Кінець крапельниці опускаємо в піддон через отвір для щупа і відкачуємо масло. Операція ця марудна, оскільки мастило відкачується повільно, і можливо, буде потрібно витягнути не один шприц, щоб домогтися необхідного рівня. Зате не потрібно викручувати пробку, повністю зливати масло і за новою заливати.

Як міняти масло з промиванням мотора

Що стосується заміни мастила з промиванням мотора, то вона проводиться приблизно так само, як описано, але додатково доведеться виконати деякі дії. Також для заміни потрібно наявність спеціальної промивної рідини.

Якщо масло замінюється з промиванням, то відразу знімати відпрацьований фільтр не потрібно. Після зливу відпрацювання, ставимо на місце зливну пробку, причому прокладку на ній змінювати не потрібно. Потім заливаємо в двигун промивну рідину. Кількість масла, необхідного для промивання, зазвичай вказується виробником на упаковці.

Після заправки промиванням, заводимо мотор і даємо попрацювати деякий час (5-15 хвилин). Глушимо мотор, беремо іншу ємність для збору і зливаємо з установки промивну рідину (зливається так само, як і відпрацювання).

І тільки після промивання міняємо фільтр і прокладку пробки, заливаємо нове масло, роблячи це, як описано вище.

Ось і вся послідовність проведення заміни масла в моторі і підходить процедура для будь-якого автомобіля.

Заміна масла. Як часто треба міняти масло в двигуні.

Своєчасна заміна моторного масла – найважливіша складова довгої і біс проблемної експлуатації авто. Однак багато легковажно нехтують цим, кажучи словами персонажа відомого радянського мультфільму: «І так зійде!», І їздять до тих пір, поки масло не перетвориться в дьоготь. Але це велика помилка, адже така практика – пряма дорога до поломки і капітального ремонту двигуна, що супроводжується великими матеріальними витратами.

Навіщо взагалі необхідно масло?

Справа в тому, що масло покликане зменшити знос комплектуючих двигуна. Адже робота багатьох його деталей заснована на терті, яке і нівелює масло. Саме тому не рекомендується допускати довгого простою машини. Причина – стікання масла в картер і робота мотора в перші хвилини практично «всуху».

Крім цього, масло виступає і в ролі охолоджувача, поряд з радіатором і антифризом, відводячи тепло від деталей, що труться. Також воно зберігає частини мотора від корозії. Це дуже важливо, тому як поршня, розподільні вали, клапана та інші деталі працюють в дуже важких умовах – це і високі температури з великими перепадами, і тертя, і вплив продуктів згоряння палива і так далі.

Це відбувається з плином часу. Така ситуація характерна абсолютно для всіх ДВС. У міру збільшення пробігу відбувається поступове окислення масла, вигоряння присадок і скупчення забруднень. Все це призводить до того, що воно стає просто не в змозі дієво виконувати всі функції.

Зрештою, приходить термін заміни масла, коли старе зливається з мотора, з усіма забрудненнями, а в двигун заливається нове. Однак не варто забувати і про обов’язкову заміну масляного фільтра, адже якщо залишити старий, то в чисту мастило потрапить забруднення.

Наслідки їзди на відпрацьованому маслі

Така практика призводить до плачевних результатів, яка характеризується наступними неприємними наслідками:

– Перегрів мотора – справа в тому, що вироблене масло набагато гірше відводить тепло;

– Тертя – з плином часу масло розріджується, що призводить до збільшення тертя між деталями і її значну масу на всі вузли силового агрегату. У кращому випадку це призведе до зростання витрати палива і швидкого скорочення ресурсу мотора, а в гіршому він просто може «застукали», що є ознакою необхідності негайного капітального ремонту;

– Зниження антикорозійних характеристик;

– Засмічення масляних каналів – це відбувається через накопичення всередині двигуна продуктів згоряння палива, які з часом просто забивають масляні канали.

Міняти масло вчасно вкрай важливо, але який же має бути інтервал заміни, щоб не пропустити важливий момент і не переплачувати за надто часті операції?

Щоб дізнатися інтервал заміни, потрібно заглянути в інструкцію з експлуатації автомобіля і з’ясувати це. Як правило, періодичність враховує і умови експлуатації автомобіля, з цієї причини в різних країнах, щодо однієї і тієї ж моделі, рекомендації різняться. У Росії і країнах СНД цей інтервал помітно менше, ніж в Європі, через що звертати увагу на можливі допуски, встановлені виробником, просто недоцільно. Потрібно міняти масло в встановлені терміни, а то й раніше. Це підтвердить будь-який працівник СТО. І справа не в його прагненні заробити, а в тому, що умови експлуатації авто вкрай несприятливі.

Найчастіше масло потрібно міняти кожні 10 000 км, хоча деякі моделі можуть працювати без заміни до 20 000 км. Але все ж краще перестрахуватися і міняти його саме кожні 10 000 км – це значно подовжить термін служби.

Вимушена «прострочена» заміна

Багато в цьому випадку відразу панікують, але все не так страшно. Якщо масло замінили на 1 або 2 тис. Пізніше, ніж потрібно, то нічого страшного не станеться. А ось якщо воно не змінюється вже протягом 4, а то і 5 тисяч км – це вкрай небажано.

З метою якомога більш тривалої і безперебійної роботи мотора, рекомендується міняти масло і фільтр вчасно. Якщо це робиться частіше, ніж треба, то піде тільки на користь всім комплектуючих двигуна. Коли допускається перепробіг в 1 000 або 2 000 км, нічого страшного не відбувається, а ось доводити ці показники до 4 000-5 000 тис. Км. небажано.

Якщо машина купується з рук, необхідно одразу ж замінити масло.

У підсумку можна сказати, що при несвоєчасній заміні масла господаря чекає або демонтаж силового агрегату і його ретельна промивка (це в кращому випадку), або капітальний ремонт, а то і взагалі заміна (в гіршому випадку).

Всі власники автомобілів хоч раз в житті задавалися питанням «як часто потрібно міняти масло?» , А ті хто не розібралися в цьому, задаються цим питанням знову і знову на кожній новій машині, особливо якщо типи двигуна і трансмісії на цих машинах принципово відрізняються.

Щоб не мучити нещасних продавців автомобільних масел і не слухати їх, найчастіше, неправдоподібні міркування на цю тему, давайте підемо логічним шляхом і розставимо всі крапки над «i».

Для початку, визначимося, в яких агрегатах на автомобілі змінюється масло.

В першу чергу – двигун, потім – коробка передач, ці вузли є в будь-якому автомобілі. А вже в залежності від типу приводу, як опції в автомобілі можуть бути один або два мости і роздавальна коробка.

Наступним кроком буде поділ застосовуваних масел на моторні, які відповідно застосовуються в двигуні, і на трансмісійні – які ллють в коробки, мости, раздатки і т.д.

А ось тепер поговоримо конкретніше для кожного типу масел.
Як часто треба міняти масло в двигуні .

Якщо взяти сервісну книжку будь іномарки і відкрити розділ «Періодичність ТО», ми побачимо перелік робіт для кожного технічного обслуговування з інтервалом 15000км, при цьому, на кожному ТО коштує галочка навпроти позиції «Заміна моторного масла».

Але, зробимо поправку на те, що якість нашого палива в кілька разів гірше європейського або японського. “Ну і що? Причому тут паливо? » – Резонно запитаєте ви.

А при тому, що при згорянні від нього залишається більше нагару на стінках циліндра, який змивається маслом, від чого масло швидше приходить в непридатність, і міняти його доводиться не рідше ніж раз на 10000км.

Це правило застосовується до всіх масел, при експлуатації в країнах колишнього СНД, за винятком олій, на яких вказані допуски «тривалих інтервалів обслуговування» для конкретної марки. Наприклад, якщо на маслі є позначка «BMWLonglife-01» (він же «BMW LL-01»), то це масло можна експлуатувати до 20000км пробігу, це перевірено безпосередньо концерном BMW.

Так само не забувайте про засоби по догляду за автомобілем, в даному случає – це промивка двигуна при переході на інше масло.

Як часто міняти масло в МКПП, роздавальних коробках і мостах.

Оскільки трансмісійне масло не взаємодіє з нашим «відмінним» паливом, то на нього вищевикладене не поширюється, і можна орієнтуватися по сервісній книжці.

В середньому, різні автомобільні заводи рекомендують міняти масло в вузлах механічної трансмісії при пробігу 50-70 тисяч км. Але якщо ви будете орієнтуватися по нижній межі (50000), вашому автомобілю від цього буде тільки краще.
Як часто міняти масло в АКПП.

Деякі вважають, що АКПП – це відмінне рішення питання «яку машину купити початківцю водієві», але насправді краще відразу навчитися їздити на механіці. Але це було невеликий ліричний відступ від теми, а тепер продовжимо!

З автоматичною трансмісією справи йдуть трохи по-іншому. Хоча заводські рекомендації по пробігу такі ж, повністю поміняти масло за один раз можливо тільки з використанням спеціального обладнання. А оскільки на більшості сервісів масло в АКПП змінюють «самопливом», практично половина масла залишається в гідротрансформаторі.

У такій ситуації застосовується, так звана «часткова заміна масла». Тобто зливається все, що зіллється, доливається нове до потрібного рівня. При цьому масло оновлюється на 40-50%. Але тоді періодичність заміни скорочується до 30 тисяч км.

Які можуть бути можливі наслідки для двигуна?
Проворот шатунних вкладишів

Не вмієш – не лий: як правильно замінити моторне масло

Вас відразу заплюють, зрадять остракізму, проклянуть і випишуть направлення до психіатра. А тепер затверджуйте зворотне: я ніколи при заміні не заливаю масло в фільтр. З вами зроблять те ж саме, тільки, можливо, послідовність зміниться. Одним словом, навіть тут виникає багато суперечок, причому такий інтенсивності, що передвиборні дебати в Америці на їх фоні здадуться метушнею діточок в пісочниці. Тому викладемо точку зору професіоналів: як правильно замінити масло, не угробити двигун, а попутно – заощадити на візиті в сервіс і весело провести час.

«Правильно – не змінювати»

Розбиратися з питанням я поїхав в хороший автосервіс Санкт-Петербурзького філіалу Largusservice. Само собою, тут займаються не тільки Ларгус, а й багатьма іншими автомобілями (хоча, звичайно, Ларгус, Логан і Сандеро в пріоритеті). Якраз на підйомнику стояв Рено Сандеро, що проходить чергове ТО. Питання майстру я задав в лоб: «Як правильно замінити моторне масло»? У відповідь – посмішка. І відповідь, який і варто було б очікувати від сервисмена: «Правильно його самому не міняти. Для цього є СТО ». Само собою, я внутрішньо посміхнувся (а може, навіть і зовні) і запитав: «А чому це?». Адже нічого складного тут немає!

Дійсно, робота ця нескладна. Переважній кількості автолюбителів вона цілком під силу. Але бувають і випадки, які мені здалися забавними, а ось власникам автомобілів, які вони намагалися самостійно обслужити, сумними. Розповім особливо страшну історію. Навіть дві.

Дві страшні історії

Купив чоловік іномарку (не буду уточнювати, яку саме. Може, це навіть і не іномарка зовсім?) Їздити до дилера – дорого, в сервіс – гордість не дозволяє. А масло міняти треба. Пробігли десять тисяч кілометрів, пора засукати рукава. Теоретично – все просто, злив старе – залив нове.

На практиці ж господар автомобіля все-таки приїхав в сервіс, тільки з іншою проблемою: гуде коробка передач. Послухали, переконалися – гуде. Насамперед стали перевіряти рівень масла в ній. КПП виявилася «суха». У сервісі поцікавилися: що робили з машиною? Нічого, відповідає власник, тільки моторне масло поміняв. Сам. Своїми руками. Ось цими самими, чуваки, золотими руками.

Ага, зачіпка є. Стали перевіряти масло в двигуні. Загалом, картина ясна: зливну пробку вивернув з картера коробки, а масло долив в мотор. Три літри. Навіщо перевіряти його рівень по щупі? Правильно, не треба! Сказано в мануалі три літри – відміряв і влив. Підсумок: коробка порожня, в двигуні – шість літрів масла. Коробку врятувати вдалося, масло залили, гул пройшов. Та й з двигуном повезло, сальники не виказуючи. Злили шість літрів коктейлю з старого і нового масла, залили нове.

Увага, питання: як так можна зробити, якщо в процесі заміни потрібно було викрутити фільтр (масло все одно б хоч трохи, але витекло) і перевірити як мінімум двічі рівень масла по щупі? Ось і я не знаю.

Ну і набагато більш прозаїчна картина. Є у мене товариш, який почув стукіт у двигуні через кілька кілометрів після заміни. Він все зробив правильно, але забув звернути зливну пробку і перевірити рівень після заміни. Тут ціна неуважності виявилася вищою.

Ось такі наслідки (прямо скажемо – рідкісні) можуть вийти, якщо не приділити операції належної уваги. Тому майстер з сервісу де в чому має рацію: якщо імпульсивний характер не дозволяє підійти до роботи з належною увагою або ви плутаєте картер КПП з картером ДВС, то краще їхати в сервіс. Чи не переконав? Тоді поїхали далі.

Смокчуть? Зливайтеся!

Способів заміни масла існує чимало. Вже давно на багатьох СТО увійшло в норму користуватися вакуумними установками для заміни масла. Така штука дозволяє висмоктати велику частину масла через отвір для щупа. Що в цьому хорошого? Майже все, але тільки для власника СТО: підйомник або хоча б яма не потрібні, захист картера часто знімати не доводиться (все залежить від місця розташування масляного фільтра), возитися зі зливною пробкою не треба, чекати, поки масло стече повністю, теж необхідності немає.

Інша справа, що для власника автомобіля такої спосіб не можна назвати ідеальним. Справа в тому, що повністю злити масло таким пристроєм не вийде, в піддоні все одно залишиться самий «сік», адже там збирається найважче, що є в маслі: металевий пил, бруд та інші негарні речі, від яких якраз треба позбавлятися в першу чергу. Перед заміною в сервісі уточнюйте, як відбувається процедура. Пропонують масло висмоктати – не погоджуйтеся. Так, це зазвичай швидше і дешевше, але ефективність цього підходу не найкраща.

Втім, ми ж зібралися поміняти масло своїми руками.
Тоді приступимо.

підготовка

Зливати старе масло краще на теплому (але не гарячому) двигуні: воно буде рідині і зіллється швидше. Тому вважаємо, що двигун у нас прогрітий, а все необхідне для заміни вже напоготові. Ще ні? Є тільки каністра свіжого масла і фільтр? Цього не достатньо.

Насамперед подумаємо про те, чим будемо відкручувати захист картера (якщо це необхідно на конкретному автомобілі) і зливну пробку. Якщо для першого, як правило, вистачає гайкового ключа (на 13, 14, 15, 17 – про це треба буде дізнатися заздалегідь), то з пробкою доведеться вирішити відразу два питання. Перший – як її викручувати.

На більшості машин вона являє собою звичайний болт під нудний гайковий ключ. Але цілком ймовірно, що ваш автомобіль приготував сюрприз у вигляді пробки під шестигранник (невідомо якого розміру, до речі). Найбільш успішним випадає джекпот в формі зірочки-Торкс. Якщо в планах на майбутнє значиться постійна самостійна заміна, то такий ключ, а краще відразу набір, доведеться купити.

По-перше, вас не видалить з друзів в соціальних мережах друг, у якого ви постійно ці ключі просите, а по-друге, цілком ймовірно, що Торкс знадобляться і при заміні повітряного фільтра, і при деяких інших роботах планового ТО. Одна зірочка в машині – це нонсенс (правда, якщо вона на капоті, то це Мерседес). Якщо є одна зірочка, то десь обов’язково є і інші.

Припустимо, ключі (шестигранники або torx) ви приготували. Можливо, вони навіть правильного розміру. Тепер саме час подумати про те, куди зливати старе масло.

Хитрі дядечки в магазинах запчастин пропонують для цього невідомі пластикові піддони для зливу масла. Заради інтересу заїхав і подивився: 850 рублів на шість літрів. Але ми, які цінують здоровий глузд, таких речей купувати не будемо. Найпростіший і заїжджений до непристойності девайс – це порожня каністра з одного відрізаною стінкою. Якщо під рукою немає такої корисної речі, то підійде все що завгодно, хоча б розрізана бутель з-під питної води. Головне – не виливати масло на землю. І без нас екологія так собі.

І останнє, що має бути напоготові, це нова прокладка зливного отвору. Найчастіше – це просто шайба, зазвичай – багатошарова. Можна, звичайно, закрутити і зі старою прокладкою, але деталь це копійчана, економити на ній може тільки гоголівський Плюшкін. Втім, є серед автолюбителів переконані борці за стару шайбу, мовляв, так що їй буде! Може, їм релігія не дозволяє, якісь політичні переконання або економічні причини, але прокладку цю все ж міняти треба. У сервісі настійно радять її міняти.

Отже, все готово. Приступаємо до роботи

У Сандеро, що стоїть на підйомнику, захист вже знята. Та й немає сенсу описувати те, як її знімати: варіантів багато, все залежить від вашого автомобіля. Тому просто ставимо під машину ємність для збору старого масла (в нашому випадку, правда, стоїть спеціальна установка для збору масла, але це – атрибут СТО, навряд чи вона часто зустрічається на гаражних полицях) і обережно викручуємо пробку зливного отвору. Поки масло стікає, можна помити руки і обробити опіки.

Ось він, перший камінь спотикання з форумів автовласників: чи обов’язково перед зливом масла відкривати зверху кришку маслозаливной горловини? Є думка, що без неї масло витікає швидше. Тут треба дивитися на наступне: чи буде з машиною в цей час проводитися інша робота? Якщо ви не хочете чекати склавши руки, то поки випливає «відпрацювання», можна замінити повітряний фільтр або зайнятися якоюсь іншою роботою. В цьому випадку кришку краще не знімати: в горловину може потрапити сміття, бруд або просто пил, а це не так вже корисно мотору.

Тому, що вона буде відкрита, масло набагато скоріше не поллється. Навіть просто скоріше не поллється. А якщо плани на день обмежені тільки заміною масла, то відкрутити можна, принципових відмінностей немає. Головне, щоб в горловину нічого зайвого не потрапило.

Спочатку масло ллється досить швидко, потім струмочок вичерпується, і залишаються тягучі краплі (або не тягучі, масло буває різним). Звичайно, чим більше старого масла витече, тим краще. Поспішати не треба – треба чекати, поки з зливного отвору не витече все, що може текти. Тому терпляче чекаємо і приступаємо до зняття масляного фільтра.

В ідеалі він відкручується рукою. На практиці таке не завжди буває, тому фільтр іноді треба чимось відкрутити. Рішень кілька.

Технічно довершене – це знімач для конкретно вашого автомобіля. Виглядає він як чашка, бортики якої мають виступи, що збігаються з заглибленнями в фільтрі, і головку під гайковий ключ. Якщо фільтр вашого автомобіля не має граней, то підійде знімач-ланцюжок, яким охоплюють корпус фільтра, і потім його відкручують. Але не варто відразу бігти в магазин і збагачувати виробників цих пристроїв різного ступеня надійності. Є й інші способи, трохи складніше (є навіть варварський спосіб!), Але не менш ефективні.

Спосіб, відповідний технічним маніякам, це хомут з ​​болтом, під який до корпусу фільтра підкладають напилок (щоб не ковзав). Іноді за допомогою напилка вдається відвернути фільтр. Рішення підходить для автомобілів, фільтри яких стоять в важкодоступних місцях, як правило – майже впритул до картера або блоку. В сервісах так не роблять: непрофесійно, та й знімачі зазвичай є на будь-який смак.

Останній спосіб – для послідовників культу руйнування. Він простий, але неестетичний: фільтр знімається за допомогою викрутки. Як? Її просто треба з усією силою увігнати в бік старого фільтра, потім провернути його за рукоятку викрутки. Метод ефективний, хоча і дикий. Тут важливо не промахнутися, щоб не пробити викруткою який-небудь ні в чому не винний патрубок.

Отже, масло злили і старий фільтр зняли. Але займатися заливкою нового масла ще рано.

Спочатку не забуваємо закриття пробку зливного отвору. Не треба прикладати занадто багато сили, інакше в один прекрасний момент їй можна відірвати «голову» в спробах відвернути для чергового ТО. Ставимо нову шайбу-прокладку, затягуємо (не з усієї сили), радіємо. Тепер ставимо новий фільтр.

Лити або не лити?

Отже, заливати чи в новий фільтр масло?

Якщо ви не власник старих Жигулів (або тому подібної продукції радянсько-російського автопрому минулого), то заливати масло в фільтр не треба. Більш того, у багатьох автомобілях фільтри стоять під таким кутом, що залите в фільтр масло просто виллється.

Ця процедура – «привіт» з далекого минулого, коли маслонасоси були найефективнішими, а майже все масло – мінеральним. В цьому випадку масляний насос міг не впоратися з прокачуванням фільтра. Зараз необхідності заливати масло в фільтр немає. Але і помилкою не буде, якщо масло все ж заллєте: це просто марна трата часу. Масло так і так виявиться в фільтрі.

Інша справа – промазати маслом гумку прилеглої поверхні фільтра. Це робити треба, щоб потім можна було легко відкрутити його. Закручувати фільтр краще рукою, але якщо сил вже зовсім мало, можна використовувати будь-якої інструмент (тільки не викрутку в бік!) В будь-якому разі надмірного докладання зусиль не потрібно.

Тепер все готово до заливання свіжого масла. Спеціаліст користувався ємністю зі шлангом. По-перше, вийде акуратно, а по-друге, виробники масла нам не заплатили, щоб ми показали фотографію каністри. Якщо такий ємності у вас немає (а її точно немає), то досить взяти лійку.

Якщо обсяг картера 4,0 літра рівно, то не треба лити відразу 4 літри. По-перше, злити абсолютно все масло неможливо – щось там напевно залишилося на дні. По-друге, відкачати перелите масло буде досить важко. Тому заливаємо трохи менше і даємо маслу стекти. Знову ж – проявляємо терпіння.

Перед тим, щоб залити масло по верхній мітці щупа, варто дізнатися: чи любить ваш мотор таку кількість масла? Наприклад, Субару зазвичай любить, а деякі французькі мотори намагаються його виштовхнути через сальники коленвала.

Десь краще масло тримати між мінімальною і максимальною відмітках на щупі, а десь – у верхньої позначки. Універсального ради тут немає, крім, хіба що, не залишати масло на нижній мітці. Але ми для того і чекаємо, щоб воно скло в піддон. Хвилин через п’ять-сім перевіряємо рівень, якщо все в порядку, то закриваємо горловину і запускаємо мотор.

Дивимося, згасла чи лампа тиску масла. Якщо згасла, то фільтр заповнився, тиск є. Але це ще не все: глушимо мотор і чекаємо ще хвилин п’ять. Ще раз витягуємо щуп і перевіряємо рівень, а якщо є необхідність, то доливаємо масло.

Навіщо його змінювати?

Взагалі кажучи, моторне масло – продукт терплячий. І якщо створити йому райські умови – чистенький новенький мотор, середні обороти, невисокі навантаження (читай: робота без перегріву), то воно протягне довше, ніж говорять розумні книжки. Але рай – це там, де нас немає. У реальному житті масло починає старіти буквально з моменту свого переселення з запечатаній каністри в лабіринти двигуна. Починається його окислення, прискорене постійними нагрівання та охолодження, йдуть миючі присадки, накопичується бруд. Нічого несподіваного в цьому немає: масло зобов’язана не тільки змащувати і охолоджувати, але ще і мити мотор, а також видаляти з нього різні нечистоти. Але абсолютно очевидно, що темпи старіння моторного масла найсильнішим чином залежать від умов його роботи.

До недавнього часу було прийнято особливо обумовлювати «важкі умови роботи», при яких моторне масло належало міняти частіше, ніж при «звичайної» їзді. Малися на увазі в першу чергу гірські дороги і дороги без покриття, їзда з важким причепом і т. П. А потім список поповнився найгрізнішою сучасної страшилкою – їздою в пробках.

Чим шкідлива така їзда для масла? Та практично всім! У картері воно починає інтенсивно псуватися від контакту з несгоревшим паливом і прорвалися туди картерів газами. При цьому температура масла буде рости через відсутність обдування: окислення прискориться. Через неминучого зростання низькотемпературних відкладень підвищене забруднення олії забезпечено. А оскільки при невисокій частоті обертання погіршуються умови мастила в циліндропоршневої групі (мала лінійна швидкість переміщення – немає масляного клина – зростає знос), то всі продукти зносу в тій чи іншій концентрації обов’язково виявляться в маслі. Залізо, алюміній, хром, хіба мало що ще …

З вищесказаного має бути зрозуміло як мінімум одне: на цю тему будуть написані ще десятки кандидатських. Тому що виразної відповіді на питання, коли ж саме в двигуні потрібно міняти масло, не існує. А чарівна підказує лампочка є далеко не на всіх автомобілях. Та й чим вона керується – справа темна.

Але ми постараємося обійтися і без кандидатських, і без лампочки.

Календар? Одометр? Мотогодинник? Паливо?

До тих пір, поки машина гарантійна, все «масляні» питання краще адресувати сервісменам. А ось далі все залежить від умов експлуатації машини. Умовно можна розбити всі автомобілі на три великі групи.

Машина дачника. Річний пробіг – від сили дві-три тисячі кілометрів, в основному з дачі і на дачу. Загалом, майже завжди стоїть і лише іноді їздить.

Машина вихідного дня. Їздить в основному з вечора п’ятниці до недільного вечора. Як правило, їзда заміська, річний пробіг – десяток-два тисяч кілометрів.

Машина муніципального службовця. Їздить кожен день, постійно штовхаючись в пробках. Річний пробіг невеликий – з десяток тисяч кілометрів.

Зрозуміло, що наше поділ на групи умовне, проте принцип зрозумілий. Зрозумілі і рекомендації щодо заміни масла. Скажімо, згаданому дачнику (а такі водії постійно дзвонять до редакції саме з цим питанням!) Ми рекомендуємо керуватися тільки календарем. Пройшов рік – міняйте масло, навіть якщо показання одометра майже не змінилися.

З машиною вихідного дня також все ясно. Режим їзди такого автомобіля в сьогоднішніх умовах близький до ідеального: висока середня швидкість (скажімо, 50 км / год) цілком дозволяє керуватися, як і в минулому столітті, показаннями лічильника пробігу. Скажімо, відкатав 15 000 км – міняй масло.

А ось що робити жителю мегаполісу? Середня швидкість – від сили 20 км / год, денний пробіг – кілометрів тридцять, але при цьому людина кожен день проводить в машині по кілька годин. Зрозуміло, що по автобану за той же час можна було б проїхати в кілька разів більше. І якщо дивитися тільки на одометр, то подумки потрібно, як то кажуть, ділити все на два – ніяке моторне масло згадані 15 000 км точно не витримає.

Втім, є ще один спосіб. Оскільки міський автомобіль працює багато, але пробігає при цьому мало, є сенс вимірювати його пробіг не в кілометрах, а в мотогодинах. Так в усі часи надходили, наприклад, власники човнових моторів. Технічно завдання вирішується на раз: досить встановити в машині лічильник мотогодин. У продажу їх досить багато – як електронних, так і електромеханічних. Підключаєте лічильник до будь-якого ланцюга, яка активується з пуском двигуна, і, власне, все! Пам’ять енергонезалежна, відключення не боїться. Подібним приладом ми недавно обладнали редакційний Ларгус.

Тепер – трошки арифметики. Припустимо, інструкція до автомобіля наказує замінювати масло не рідше ніж кожні 15 000 км. При середній швидкості 50 км / год це відповідає 300 годин. Якщо прийняти цю величину за орієнтир, то і при меншій середній швидкості можна міняти масло через ті ж 300 мотогодин, хоча пробіг при цьому буде менше.

Але такий спосіб годиться тільки для педантів, у яких вистачає терпіння збирати паливні чеки, а потім підсумувати спалені літри.

Крім того, подібним способом складно порівнювати, наприклад, трициліндровий Matiz і повнорозмірний американський позашляховик з «вісімкою» під капотом. Тому при виборі такого алгоритму потрібно відштовхуватися від якогось середнього для машини витрати з урахуванням її класу, щоб вести власну «бухгалтерію».

І останнє. В окремих випадках поштовхом до негайної заміни масла може послужити його реальний стан. Скажімо, якщо на моторному щупі висить страхітлива крапля, схожа на гудрон, або, навпаки, масло по консистенції стало нагадувати воду, то роздумувати ніколи. Зрозуміло, що для моніторингу доведеться час від часу лазити під капот, але … Але ми вважаємо, що це не найгірша звичка.