Пристрій кран-балки для гаража

Після часткового розбирання і дефектації мотора прийшов до висновку про необхідність заміни рідного мотора на контракт, в зв’язку з чим було потрібно придумати якийсь підйомний пристрій, бо 100-кілограмовий мотор руками так просто не підняти, та й про здоров’я думати треба.

Бокс невеликий, 6 * 3 м, уздовж стін купа мотлоху, на торці верстак, компресор, тумбочка, в загальному зовсім немає місця щоб катати класичний кран-гусак. Який там гусак, перед машиною менше 1,5 метра вільного простору. Варіант з натовпом народу теж не прокочував так як натовпі нікуди поміщатися. Залишився варіант з кран-балкою.

І тут будівельники гаража мимоволі зробили мені офігенна подарунок. Гараж у мене в багатоповерховому гаражному комплексі на останньому поверсі. І по верху межбоксових стін (які з СІБІТ або газобетону) лежать потужні двотаврові балки висотою не менше 240 мм. Кінці балок спираються на зовнішні торцеві стіни (товсті цегляні).

Виходить що у мене вздовж усього боксу під стелею вже є готові рейки (зсередини двутаври бачу як швелера висотою 230 мм і шириною полки 55-60 мм)! Правда неабияка частина цих рейок зайнята полками – поперек гаража укладені парою 50-е або 63-е куточки (які були), між якими лежать дошки.

Там були зроблені 3 полки глибиною 50-70 см, на які укладено багато потрібного і непотрібного. Прикинувши я вирішив що якщо полки посунути, то 2-2,5 м я звільню, і цього буде достатньо. Адже мені треба підняти мотор, пересунути його вперед на 1 м і опустити перед машиною. І виконати зворотну операцію з контрактним мотором.

Став думати з чого зробити балку і каретку. На роздуми у мене було 4 місяці, тому що контрактний мотор я купив в кінці січня, а установка була запланована на час відпустки, який за планом стояв в червні. За цей час в гаражі і на дачі знайшов необхідні матеріали. Знайшлися труба, шматки куточків, дрібні залізяки і кілька коротких (не більше 200 мм) шпильок М16 з гайками. Як балки дуже добре підійшла квадратна труба 100 * 100 з товщиною стінки 4-мм.

Труба – сама балка.

Окремий цирк як я впихати її в свою Мобілку для перевезення в гараж. Раніше возив і довші труби, але цю трубу її не зігнеш, та й важить вона кілограм> 30, треба піклується щоб при гальмуванні вона не проломила передню панель і при розгоні НЕ вибила заднє скло. Але засунув і довіз благополучно.

Труба виявилася 2890 мм при необхідних мені 3120 мм. І був ще півметровий відрізок. Від нього я і відпиляв відсутні 230 мм і приварив до основної труби (але вже в гаражі). Торцеві візки виготовив зі знайдених 60-см шматків 50-го і 63-го куточків. Чому з різних? Тому що такі знайшлися в запасах.

Прикинув що по діагоналі така конструкція не поміститься між балками, відповідно при перекосі кран-балка з вантажем не обвалиться вниз. Щоб легко пересувати конструкцію вирішив зробити коліщатка з підшипників. Підшипники довелося купувати. Пішов в магазин підшипників і попросив підібрати підшипники за критерієм дешевизни.

Через це довелося брати підшипники великих розмірів, тому що ті які підійшли б краще були нестандартні і коштували сильно дорожче. В результаті були куплені 4 шт 6203 (в каретку), 4 шт 6200 (в торцеві візки) і 8 шт 608 (як обвідні ролики), за все 720 рублів. Як сказав продавець – фабричний кит.

У кінцях довгих куточків пропиляв пази під підшипники, приварив короткі куточки з отворами під болти М10 (в підшипниках 6200 приблизно таке внутрішнє отвір), а також зі старих гальмівних колодок від жигулів приварив торцеві «ребра жорсткості» і кронштейни з отворами під болти М8 під « обвідні »підшипники 608.

«Обвідний» підшипники потрібні щоб балка не заклинений при діагональному перекосе. При приварювання кронштейнів всюди залишав кілька міліметрів зазору під шайби (щоб зовнішні обойми підшипників нізащо не чіплялися). В середині приварив короткі куточки-направляючі для труби.

Склавши на підлозі трубу з «візками» стягнув їх струбцинами і просвердлив отвори для довгих болтів, які згодом будуть скріплювати трубу з «візками».

Торцеві візки.

Поставив підшипники на місце і затягнув болти. Не обійшлося без казусу. Один підшипник вперто не бажав ставати на місце з двома шайбами. Під легкими ударами він входив до половини і клинил. Неначе паз вузький пропиляв. Довелося шліфувати паз і шайби.

Вставив, затягнув. Подивився, вилаявся. Виявилося що я не дивлячись дістав з коробочки підшипник 6203 замість 6200. Поміняв на правильний, підклавши зайву шайбу щоб компенсувати надлишок розширеного паза.

Торцеві візки.

Прийшла пора придумувати каретку. У запасах знайшов товсті (3-4 мм) сталеві смуги, зварив 2 комплекти в формі букви Т, приварив кронштейни для «обвідних» підшипників-роликів (щоб каретка НЕ ​​клин при русі).

В якості силових осей пустив шпильки М16, на них надів підшипники 6203 (їх внутрішньо отвір 17 мм), а щоб вони не бовталися використовував «дистанційні втулки» зі старих півдюймових водопровідних труб. А так як така труба не одягне на шпильку М16, довелося трубу пропиляти уздовж і розігнути зубилом і молотком.

Щоб нижні кінці каретки не сходилися і не затискали трубу (на випадок перекосу або на неймовірний випадок якщо почне гнутися нижня шпилька) вставив ще шматок шпильки М10, що грає роль розпору. На силовий шпильці М16 в середній частині просто не було різьблення щоб поставити пару внутрішніх гайок.

• Ось балка піднята на своє місце, покладена на візки і прикручена болтами і шпильками М10.

Балка на місці.

Балка на місці.

1. На трубу поставлена ​​і зібрана каретка.

Каретка на місці.

Спочатку сам спробував повисіти. Витримала. Як підйомного механізму повісив радянську 0,5-тонну ланцюгову таль, віддану тестем. Приймальне випробування – тестовий підйом контрактного мотора.

Тестовий підйом двигуна.

• Як же воно легко і просто тепер виходить!

Тестовий підйом двигуна.

Залишився один нюанс – дах (а значить і несучі балки) не горизонтально, а з невеликим ухилом в бік зовнішньої стіни. Відповідно кран-балка з вантажем під власною вагою весело скочується від центру до торця гаража.

Треба б якось перемогти це. Чи не придумав нічого кращого як зробити блочно-мотузяну систему. Купив моток (8 або 10 м) товстого синтетичного шнура і 3 маленьких блоку.

Шнур прив’язав кожним кінцем до балки, далі він проходить через блоки.

Блоки за допомогою сталевої 2-мм дроту прикріплені до найближчої полиці. На полиці лежить великий тягар потрібного і непотрібного, тому її з місця не зрушиш.

1 блок на довгому кінці.

1. Далі один кінець шнура (короткий) йде відразу вниз, а інший (довгий) уздовж полки до наступного блоку і теж вниз.

2 блоки на короткому кінці.

У положенні зберігання.

На фото «тянутельний» кінець шнура намотаний на саму балку, це так би мовити положення зберігання. У робочому положенні я, стоячи на підлозі, тягну цей шнур на себе щоб балка від’їхала назад або відпускаю його щоб балка під своєю вагою під’їхала вперед. Навіть з висячим на гаку 100-кг мотором зусилля переміщення дуже невелика (спасибі підшипників).

Виставивши балку в потрібну позицію прив’язую кінець шнура до важкого предмету (верстата) і спокійно працюю далі. Каретка з висячим мотором легко переміщується вліво-вправо.Мотор успішно замінив. До речі виявилося що кран-балка сильно полегшила процес профілактичного обслуговування контрактного мотора перед установкою.

В процесі цього мені довелося знімати піддон (відривати герметик на вазі) і кілька разів укладати мотор горизонтально. Без крана я б зробити цього не зміг. Звичайно багато заперечать що для цього потрібен кантувач двигуна. Тут крити нема чим, з кантователем все буде легко і просто. Але кантователя у мене немає.

Як немає і матеріалу для його виготовлення, та й місця в гаражі для нього теж немає … Тому крутив мотор за допомогою табуретки і крана. ГБЦ я не знімав, тому впорався. А для серйозної роботи звичайно кантувач нужен.После заміни двигуна кран стоїть без діла.

Напевно в наступному році полізу міняти фільтри в коробці, знову їм скористаюся, на цей раз для зняття коробки. А може племінник захоче махнути мотор на своєму Фітьо …

Види і технічні характеристики кранів-балок

Кран-балка є різновидом мостового крана, вона застосовується на роботах по перенесенню вантажів у вертикальних і горизонтальних площинах. Універсальність конструкції, мобільність, легкість в управлінні дозволяють використовувати їх як на відкритих майданчиках, так і в виробничих цехах.

Загальний пристрій

Кран-балка відрізняється від мостового крана наявністю тільки однієї головної балочной частини. Вона складається з:

• вантажопідйомного пристосування;
• пролітної балки – траєкторії його пересування;
• кінцевих балок.

Робочий цикл складається з декількох операцій:

• підйому вантажу на задану висоту;
• його горизонтального переміщення до місця монтажних робіт або укладання;
• вивантаження матеріалів;
• повернення в початкове положення.

Подібна конструкція зручна:

• компактністю – її можна застосовувати і в невеликих просторах;
• легкістю установки;
• простотою обслуговування;
• достатньою вантажопідйомністю;
• доступністю ціни.

види обладнання

Сьогодні ринок кран-балок пропонує два різновиди такого обладнання, які мають незначні відмінності:

• опорна кран-балка;
• підвісна кран-балка.

У першому типі моделей для пересування кінцевих балок по підкранових шляху використовуються спеціальні рейки, по яких переміщаються їх ходові колеса. Опорна кран-балка може управлятися ручним або електричним приводом. Вони зазвичай використовуються для складських перевантажувальних робіт або в промислових цехах.

Пристрій опорної кран-балки

У підвісної конструкції підкранові шляхи не вимагають додаткових опор, вони встановлюються в стельових перекриттях, що економить час монтажу. Підвісні кран-балки пересуваються за допомогою пульта управління.

Вони зручні при обслуговуванні великогабаритних матеріалів, промислового обладнання. Головною їх перевагою є розширена робоча простір.

Крім того, при одному і тому ж показнику вантажопідйомності вони значно легше.

Пристрій підвісної кран-балки

Для великих робочих площ вдалим конструктивним рішенням стало використання підвісних двопролітних кран-балок. Вони відрізняються від стандартних лише довжиною моста.

За рахунок збільшення його довжини значно розширюється зона обслуговування.

Для зниження надлишкового навантаження на міст і запобігання його деформації, до перекриттів монтується ще один двотавровий шлях в якості додаткового опорного елемента.

Кранові пристрої з телескопічною стрілою

При розвантаженні критих вагонів на залізничних станціях найзручніше застосовувати кран-балки з телескопічною стрілою. Вони складаються:

• з кранового моста;
• телескопічною балки;
• опорних роликів;
• пристосування для висунення телескопічної стріли;
• гака, який кріпиться на шарнірах, здатних обертатися у всіх площинах.

Дуже компактні консольні крани

Щоб висування стріли не порушувало її опорну базу, привід з роликами монтуються на проміжній балці. Відомо, що телескопічні вилочні навантажувачі з похилими кран-балками незамінні в складських приміщеннях, на залізничних станціях, в портах. Особливої ​​популярності набули телескопічні кран-балки, здатні змінювати кут нахилу в діапазоні 0-30 градусів.

Телескопічний навантажувач представлені на ринку трьома модифікаціями. У них одночасно можуть поєднуватися три кран-балки.

Телескопічні вилочні навантажувачі обладнані зручними кабіною і системою безпеки. Деякі моделі здатні піднімати вантаж на висоту до 18 м.

Телескопічний навантажувач багатофункціональні, на них можлива установка різних навісних пристроїв – ковшів, вантажних платформ.

Пересувні кранові естакади

Замість стельових ферм для підвісних модифікацій можна встановлювати спеціальні естакади. Подібні конструкції частіше використовуються на відкритих майданчиках. Пересувні кранові естакади виготовляються з металоконструкцій і монтуються на бетонній поверхні робочого майданчика.

Колони пов’язані між собою, і не вимагають прив’язки до нерухомих конструкцій або стін. Розмір естакади розраховується залежно від технічного завдання і необхідної вантажопідйомності. Пересувна конструкція складається з:

• декількох видів балок, серед них – несуча, прольотна двотаврова та інші;
• ходової каретки;
• підйомного тельфера;
• пульта дистанційного керування.

 

види приводів

У кранової конструкції використовується два типи приводів.

Кран-балка з ручним приводом – схема пристрою

Ручний дешевше і легше в управлінні. Він зазвичай встановлюється при підйомі невеликих мас і габаритів, і забезпечує невелику швидкість переміщення тельфера в порівнянні з електричним.

Ручний механізм використовується все рідше, він дає низьку продуктивність, так як приводиться в рух м’язовою силою працівника. Він діє за допомогою вала, з’єднаного з ходовими колесами, і частіше застосовується в невеликих ремонтних майстерень або кустарних цехах і складах. Кран-балки з ручним приводом мають характеристики: вантажопідйомності – до 10 т; прольоту – 20 т.

Безсумнівно, більш високими експлуатаційними характеристиками володіє електричний привід, він має і найбільше застосування. Переміщення вантажу в ньому забезпечується електродвигуном, редуктором і транміссіонним валом, передає обертання за допомогою зубчастих передач на колеса вантажного візка. Електричний привід розрахований на високі характеристики:

• значну вантажопідйомність;
• інтенсивну експлуатацію кранової техніки;
• високу продуктивність праці.

У той же час, електричний привід значно ускладнює підйомний механізм і всю конструкцію в цілому.

Електромотор може управлятися:

• з кабіни оператора, що знаходиться на рівні кран-балки;
• за допомогою проводового пульта;
• за допомогою радіоуправління – найзручніший варіант.

Кран-балки з електричним приводом

Технічні можливості

Основним параметром, що визначає технічні характеристики кран-балок, є їх вантажопідйомність. Її гранична величина визначається конструкцією пристрою, і становить:

• для опорних кранів – до 10 т;
• для підвісних пристроїв вона в два рази менше – до 5 т.

інші параметри

У той же час, враховуються і інші важливі характеристики балки, серед яких можна виділити наступні.

Розмір прольоту або площа робочої зони крана – її можливий діапазон 3-28,5 м. У однопрогонових він дорівнює 3-15 м, у двопролітних становить від 7,5 до 12 м.

Кран-балка – схема і характеристика установки

Підйомна висота . Для підвісних модифікацій цей показник сягає від 6 до 36 м, для опорного – від 6 до 18 м, але можна на замовлення виготовити модель з висотою підйому до 36 м.

Електрична напруга . Для роботи пристроїв підводиться за допомогою гнучкого кабелю трифазний струм з напругою 380 В і частотою 50 герц.

Швидкість переміщення вантажів. У опорних пристроїв – 24-60 м / хв, у підвісних – не більше 30 м / хв.

Температурні умови . Більшість сучасних моделей можуть працювати в діапазоні температур від -20 до +40 градусів, а модифікації низькотемпературного виконання здатні функціонувати і при 40-градусних морозах.

Металеві вузли крана

Несучі конструкції крана – прогонові і кінцеві балки, мають найвищу металоємність, яка впливає на його масу. Головна балка зазвичай має прямокутну форму, зварену з сталевих частин або ґратчастих ферм, що збільшують стійкість до навантажень.

Особливості комплектації кран-балок

Для забезпечення міцності всередину балки вставляють діафрагми з ребрами жорсткості. Головну балку і кінцеві з’єднують зварюванням або за допомогою болтів. Другий спосіб виключає можливість деформації і гарантує швидкий і точний монтаж крана.

Вага зовнішньої, допоміжної, стінки моста знижують за рахунок вирізів в листах металу, не зменшуючи при цьому його несучих характеристик. Головна балка може відчувати деформації вигину від постійно переміщаються вантажів. Для запобігання її деформації балок заздалегідь надають будівельний підйом, тобто при розрізанні листів стали їх трохи вигинають догори.

На кінцевих балках, що мають прямокутну форму, є обмежувачі. Якщо кран використовується на відкритому майданчику, для захисту від дії вітру встановлюються додаткові пристрої проти викрадення.

Необхідні умови для установки крана

Перш ніж починати монтаж кран-балки, слід переконатися в тому, що будівля витримає навантаження, що виникають при роботі. Процес складання здійснюється в кілька етапів:

• доставка всіх механізмів на місце складання;
• монтаж установки на підкранових коліях;
• підйом і установка моста;
• завершальні дії по установці.

Перед монтажем крана слід виконати попередню роботу:

Конструкція підкранової колії опорної кран-балки

• завершити установку металевих конструкцій хоча б на 5-6 прольотів;
• встановити і перевірити підкранові шляхи;
• переконатися в наявності залізничної колії на майданчику;
• прорахувати довжину монтажної зони – вона повинна бути в два рази довше моста.

Після отримання акту про завершення підготовчих робіт можна починати монтаж установки.

Доступність цін, легкість складання, хороші експлуатаційні показники забезпечили кран-балки високу популярність серед замовників. Вони часто виступають в якості єдино можливого варіанту виконання вантажопідйомних робіт у важкодоступних місцях.

Кран балка своїми руками: докладний опис саморобки з фото

Саморобна кран балка своїми руками для гаража: пристрій простого підйомника для зняття двигуна з фото і описом.

При ремонті автомобілів і будівництві саморобних транспортних засобів часом буває важко обійтися без підйомника для двигуна. Купувати промислову кран балку дорого, до того ж вона буде займати місце в гаражі. Як варіант можна зробити саморобну розбірну кран балку, її виготовлення обійдеться набагато дешевше ніж покупка промислового варіанту підйомника.

Тут представлений варіант саморобної кран-балки, зробленої одним з народних умільців.

Матеріали для виготовлення саморобки:

• Для стійок – труба квадратного перетину 100 х 100 х 2350 мм – 2 шт.
• Для поперечної штанги – безшовна труба перетином 100 мм довжина 4150 мм.
• Опори штанги – труба перетином 110 мм довжиною 1200 мм розпиляний на дві частини.
• Підстава і скоси – куточок 100 х 100 мм.
• Опори до штангах кріпляться болтами М 16.

• Ролики для троса взяті від приводу ліфтових дверей.
• Розміри кран балки.
• Вся конструкція встановлена ​​на ролики від складської візки.
• Механізм підйому зроблений з ручної черв’ячної лебідки вантажопідйомністю до 1 т, лебідка приварена до однієї з вертикальних стійок.
• Конструкція легко розбирається і не займає багато місця в гаражі.
• Саморобний кран без проблем піднімає двигун легкового автомобіля, практична і зручна саморобка для гаражного умільця.

 

Як зробити кран-балку для гаража своїми руками

Головна Кран-балка в гаражі своїми руками

 При ремонті великотоннажних автомобілів та будівництві не обійтися без вантажопідйомного обладнання, однак його висока вартість змушує задуматися про доцільність цього кроку. У даній статті ви дізнаєтеся, як зробити кран-балку в гаражі своїми руками.

Як зробити каркас основу підйомного механізму крана

Для того щоб зробити каркас для невеликого крана балки в стандартному гаражі своїми руками знадобляться наступні матеріали:

• балка двотаврова (4 – 4,5 метра) – потрібний метраж залежить від висоти гаража;
• труба (діаметр 10-12 см), довжина 2,4 метра – 2 штуки;
• одна квадратна труба (10х10 см);
• куточки (10х10);
• ручна таль і тельфер;
• болти (М16) з гайками.

Якщо плануєте будувати пересувну кран-балку, то потрібно ще чотири ролика і тельфер.

Порядок робіт з виготовлення каркаса крана своїми руками:

• зварює ніжки крана – до двотаврової трубі треба приварити куточки з двох сторін;
• розташування куточка – під кутом 45 градусів. Виходять своєрідні ребра жорсткості, які будуть міцно фіксувати стійку, на яку припадає основна вага переноситься краном вантажу;
• зварює на кожній стійці крана по два трикутника, розпірки.

• якщо кран балка пересувна, то з двох сторін знизу, на кожній стійці на горизонталь треба приварити по ролику – підійдуть звичайні ролики для металевих контейнерів, меблеві не витримають ваги;
• зверху, як поперечини закріплюємо трубу, по якій буде рухатися підйомний механізм;
• по центру труби приварюють двотавр для кріплення ролика, за яким буде рухатися сталевий трос підйомного механізму крана.

• зверху двотаврової балки приварюють шматок квадратної труби (для додання жорсткості каркасу) – 40 см. Труба повинна виступати по обидва боки мінімум на 20 см. Виходить, що бічна стійка розташована посередині труби жорсткості перекладини;
• в квадратну трубу вставляємо поперечну трубу поперечини каркаса;
• просвердлюємо наскрізні отвори під болти кріплень з двох сторін квадратного власника і в самій трубі поперечини – потрібна жорстка надійна фіксація з двох сторін вертикальної стійки.

Виходить П-подібна конструкція каркаса крана, яка встановлена ​​на жорстких ніжках розпірках, а по верху жорстко закріплена болтами труба перекладина.

Як зробити кран-балку своїми руками

 Перед початком проектування саморобного підйомного обладнання потрібно розібрати його конструктивні елементи. Конструкція кран-балки включає несучу і кінцеві балки, опори і механізм підйому вантажу.

Рис.1. Найпростіша кран-балка своїми руками креслення

 Початковий етап – підготовка креслення майбутнього підйомного механізму, інструментів і матеріалів для виробництва.

 Опорні і поперечні штанги можна виготовити з порожнистих сталевих труб різного діаметру. Діаметр вибирається виходячи з планованої вантажопідйомності кран-балки.

 Для закріплення несучих елементів знадобляться металеві куточки і сталеві болти. Рекомендований метод з’єднання – зварений.

 В цілому виробництво саморобної кран-балки можна розділити на наступні етапи:

– Виготовлення жорсткого каркаса. Опорні стійки зварюються з металевими куточками.

– Створення додаткових розпірок – стійки зварюються з додатковими упорами у вигляді трикутника.

– Якщо вантажопідйомний механізм повинен бути пересувним, на нього встановлюються роликові колеса. Ролики приварюються до горизонтального основи по обидві сторони стійки. Варто відзначити, що колеса повинні витримувати велике навантаження, тому меблеві комплектуючі не підійдуть.

• – Установка труби або гладкого профілю для підйомного механізму.
• – Монтаж ролика для переміщення кранового троса.
• – Установка вантажопідйомного обладнання: електричної або ручної талі.

 Для саморобного крана підійдуть електродвигуни потужністю від 300 до 500 Вольт. Дані агрегати пристосовані до роботи від стандартної електромережі з напругою 220 Вольт.

 Терміни виготовлення залежать від доступності матеріалів і інструментів для виробництва. В цілому основні елементи конструкції, такі як сталеві труби або металопрофіль можна знайти на будь-який металлобазе, а електроталь – в спеціалізованих магазинах.

Установка вантажопідйомного механізму – ручного або автоматичного

Для механічного підйому вантажів на каркас потрібно встановити ручну таль – черв’ячна лебідка і трос. Як закріпити таль на каркасі:

• збоку стійки встановлюємо ручну червяную лебідку (вантажопідйомність 800 кг, не менше);
• сталевий трос пересувається по роликам.

Такий механізм дозволяє легко підняти двигун або легковий автомобіль за капот з одного боку.

Можна взяти в якості приводу підйомний механізм і ролики від дверей ліфта. Там ролики надійні і міцні.

На виготовлене підставу можна встановити і електричний привід підйомника. Движка на 300 – 500 Вт буде цілком достатньо для нескладних ремонтних робіт в гаражі.

Вантажопідіймальний механізм в гаражі своїми руками – поради фахівців

Повноцінний ремонт автомобіля складно виконати без відповідних інструментів і обладнання. Чи не другорядну роль при ремонті машини грає наявність підйомного пристосування. Навіть класична лебідка спростить ремонт або заміну великовагових агрегатів автотранспортного засобу.

За допомогою підйомного механізму значно простіше знімати і переміщати головку блоку циліндрів, двигун, а також опускати в оглядову яму і діставати звідти деталі і вузли.

Замовляючи подібне обладнання у спеціалізованих заводів, ви можете бути впевнені в довговічності і безпеки. У той же час, ви заощадите на вартості, доставку і монтажі значну суму коштів, якщо виготовите все самостійно.

Що потрібно для монтажу

Щоб зробити підйомник для гаража своїми руками, потрібні такі матеріали:

• кріпильні елементи – болти і гайки М 16;
• рівнополочні куточки 100х100 мм;
• тельфер або його аналог;
• профільна металева труба 100х100 мм;
• двотаврова балка;
• кругла труба діаметром 100 мм.

Обсяг матеріалів для спорудження саморобної крана розраховується з урахуванням розміру майстерні або гаража.

Для оснащення конструкції використовується ручна або електрична таль. У першому випадку всі маніпуляції проводяться власними зусиллями, у другому – переміщення вантажу відбувається за допомогою впливу електроприводу.

Конструктивні особливості

Підйомно-транспортне пристосування виконується з вертикальних опор і горизонтальної балки і вантажопідйомного механізму.

В якості стовпів використовується трубопрокат квадратного перетину. До вертикальної опорі знизу перпендикулярно прикріплюється куточок. Для підвищення стійкості і міцності його краї з’єднуються з профільної трубою під кутом 45о, щоб вийшли трикутники.

Зверніть увагу на наступні товари:

Кріплення балки відбувається за допомогою зварювання. Зверху, між стійками, приварюється швелер необхідної довжини. Для підвищення міцності між квадратної трубою і швелером, де утворюється кут 90о, за допомогою зварювання кріпиться кругла труба, виходить своєрідна розпірка.

Для пересування талі по швелеру потрібна каретка. З цією метою можна придбати спеціальний візок або зробити самостійно. Для цього потрібно взяти куточки і зварити їх між собою полками буквою Z, таких деталі потрібно буде 2 штуки.

На нижній крайней полиці необхідно виконати три отвори для болтів. Два з них призначаються для з’єднання деталей каретки між собою, а третє (середнє) – для фіксації тельфера електричного або ручного типу. На верхній крайній полиці потрібно виконати два отвори.

Вони потрібні для болтів, на які з протилежного боку будуть встановлені підшипники, що забезпечують пересування каретки по швелеру.

Також, до зовнішньої частини потрібно посадити на ті ж болти страхувальні пластинки, зварені буквою «П», які запобігатимуть розгинання саморобної каретки під вагою переміщуваного вантажу.

Тепер виникає питання: як закріпити таль на балку? До центрального нижнього отвору, закріпленої на балку каретки монтуємо хомут, на який і чіпляємо тельфер. Рекомендована вантажопідйомність – 1 тис. Кг.

За допомогою такого пристосування можна виконувати повноцінний ремонт легкового автомобіля.

Зміцнюємо саморобні підйомні пристрої

Саморобні підйомні пристрої в даний час набувають все більшої популярності. При будівництві, при роботі в гаражі доводиться часто переміщати вантажі великої ваги. У будівництві ручне транспортування займає чимало часу, і не завжди вдається встановити пандуси або лісу. У будь-якому випадку набагато простіше і ефективніше користуватися підйомниками.

Схема підйомного крана

Те ж стосується і автомобільної теми, гараж з підйомником набагато зручніше в експлуатації. Найбільш прості підйомники являють собою звичайну балку, жорстко закріплену одним кінцем, а на другому кінці встановлюється рухливий блок. Через блок перекидається мотузка, за допомогою якої вантажі затягуються вручну.

Такий саморобний підйомник досить простий у виготовленні, але з практичної точки зору дуже незручний. По-перше, вантаж піднімається все одно вручну, а по-друге демонтаж і монтаж балки з одного місця в інше займає ще більше часу, ніж просте перетягування тягарів. Подібні механізми застосовуються в рубаних будинках.

Споруда рубленого будинку

Матеріали і інструменти:

• стовпові опори;
• дерев’яна верхня балка;
• металева напрямна;
• колесо-шків;
• підшипники;
• ланцюгова таль;
• розпори;
• шків;
• зварювальний апарат.

Якщо питання про те, як самому зробити підйомник для зрубу, змушує задуматися, то ось досить просте рішення. На 2 вертикально вкопані стовпові опори встановлюється верхня балка довжиною трохи більше довжини майбутньої будови. Такий зазор дає можливість перетягувати колоди безпосередньо від штабеля до місця установки.

Дерев’яну балку необхідно зверху забезпечити металевої напрямної, по якій буде рухатися механізм.

Далі технологія проста, колесо-шків на підшипнику з’єднується з Г-образної металевої деталлю, до іншого кінця якої прикріплюється ручна ланцюгова таль вантажопідйомністю не менше 750 кг.

Такий мінімум пояснюється тим, що вага тридцятисантиметровий в поперечнику зрубу коливається від 270 до 400 кг, в залежності від вологості деревини.

Стовпи для такої конструкції повинні бути не менше 20 см в діаметрі, і балка, з розрахунку навантаження, являє собою брус не менш ніж 15Х20 см в поперечному зрізі.

Напрямна являє собою відріз арматури, до якої через рівні відстані, не більше півметра, привариваются кінчики цвяхів. Вони і будуть прикріплювати напрямну до дерев’яній балці.

Балка закріплюється на пару десятків см в сторону від стовпів, щоб уникнути зчіпки транспортувального пристрою і стовпа.

Шків, бажано щоб він мав бортики, надівається на направляючу і підйомник готовий до роботи.

Саморобний підйомний кран

При індивідуальному будівництві не обійтися без підйомного крана, який також можна зробити при необхідності своїми руками.

Саморобний кран допоможе монтувати перекриття, фундамент і всі інші елементи конструкції, завдяки своїй здатності опускатися нижче нульової позначки на 2,5 м і підніматися на висоту близько 2 м.

Такий кран дозволяє транспортувати вантаж на відстань в межах 3 м. Для домашнього будівництва повинно вистачити запропонованих можливостей.

У такій конструкції не передбачено поворотний механізм, так як кран не розрахований на вантажі більше 300 кг і легко повертається вручну разом з усією конструкцією.

Для того, щоб зробити підйомний кран своїми руками, знадобиться:

• 4 телескопічних труби зовнішнім діаметром 140 мм,
• триметрова двотаврова балка,
• металеві куточки для опорних конструкцій,
• тельфер або ручна лебідка.

Саморобний підйомний кран

• Телескопічні труби попарно зварюються з кінцями балок, що складаються з двох сусідніх куточків довжиною 1,5 і 0,5 м, таким чином, виходять 2 П-образні конструкції, які для стійкості зварюються балкою по підставі і зміцнюються трикутними розпорами.
• До меншою рамі, яка буде виконувати функцію задньої опори крана, приварюються додаткові опорні куточки, що перешкоджають перекиданню майбутнього підйомного пристрою.
• По центру нижньої частини горизонтальних балок приварюється двотаврова балка так, щоб менша рама перебувала на краю двутавра, а велика трохи далі 1,5 м від меншої.

До нижньої частини двотавру кріпиться лебідка, яка буде горизонтальним пересувним пристроєм, тоді як телескопічна система допоможе переміщати вантажі у вертикальному напрямку.

Підйомник в гаражі

Як виготовити саморобний підйомник в гаражі? Автолюбителі досить часто вдаються до самостійного ремонту транспортного засобу, а зняти автомобільний двигун вручну – завдання не з легких.

Для таких цілей просто необхідно мати гаражний підйомник, нехай навіть зроблений своїми руками. Система розбірний кран балки не займе багато місця, і робиться з:

• поперечної труби,
• квадратних стійок на трикутних опорах, оснащених коліщатками,
• ручної лебідки.

Труба вставляється в кріплення, приварені до верхньої частини стійок і закріплюється болтами. Лебідка приварюється до вертикальної стійки, а до балки приварюються 2 ролика, по яких рухається трос від лебідки. Лебідка в гараж теж з легкістю робиться своїми руками.

Після використання саморобна кран балка розбирається на 2 опори та поперечну балку, які поміщаються в будь-якому кутку гаража. Перевага такої кран-балки полягає в тому, що її створення не вимагає спеціальних навичок і матеріалів, все можна знайти під рукою.

До того ж кран-балка дозволить піднімати і транспортувати в межах гаража вантажі до 800 кг.

Автопідйомник в гаражі. Для лагодження автомобіля в гаражі повинна бути передбачена яма або естакада, але простіше організувати підйомник. Хоч це і досить ризикований крок, але обладнати підйомник в гаражі своїми руками має практичний і економічний сенс.

Найбільш простий автопідйомник є вже описаний мостовий кран з лебідкою, в такому випадку після підйому на необхідну висоту авто ставиться на платформи. Але є ризик обриву троса, тому існує інший гаражний підйомник.

Для виготовлення ножничного підйомника знадобляться:

• швелера, з яких виготовляється майданчик і підстава,

а для виготовлення ножиць підійдуть:

• двотаврові балки,
• гідроциліндр,
• втулки,
• насос,
• розподільник на дві секції.

Балки скріплюються втулками за принципом ножиць, а гідроциліндр з ручкою допомагає підняти ножиці на потрібну висоту.