Як розвести і звести колодки

Технічне обслуговування гальмівних колодок на автомобілях КамАЗ

Безпека автомобіля багато в чому залежить від технічного стану гальмівних систем. Під час експлуатації гальмівні колодки КамАЗ зношуються і підлягають періодичній заміні. Ця робота нескладна, однак зажадає деяких фізичних зусиль. Ступінь зносу фрикційного матеріалу контролюється за величиною ходу штоків гальмівних камер. При досягненні значення 40 мм і вище проводять регулювання гальм, а при неможливості – заміну накладок.

Як поставити і зняти колодки

Для демонтажу відпрацьованого фрикційного матеріалу потрібно поставити автомобіль на домкрат або підйомник і зняти колесо, після чого демонтувати гальмівний барабан. Так як він виготовлений з чавуну, застосовувати молоток слід обережно. Отримавши доступ до колодок гальма, демонтувати зовнішні стягнуті пружини. Використовуючи монтировку, відвести деталь від разжимного кулака і витягти ролик. Після цього її знімають з осі.

Для заміни можна використовувати колодки, придбані в магазині, або самостійно відновити старі. Більшість водіїв так і роблять. З деталей зрубується зношений фрикційний матеріал і зачищається посадкова поверхня. Перед установкою проводять шліфовку накладок на токарному верстаті. Фрикційний матеріал встановлюють на колодку і поєднують отвори. Щоб правильно розмістити накладку, встановлюють відразу все заклепки. Клепати починають від середини до країв. Так матеріал щільніше приляже до поверхні.

Монтаж відновленої деталі проводиться в зворотному порядку. Слід пам’ятати, що стягнуті пружини встановлюються з внутрішньої сторони колодок. Щоб їх закріпити, використовують просте пристосування, виготовлене з троса. Петлю заводять в отвір і витягують в нього гак пружини.

Як розвести і звести колодки

Гальмування вантажівки забезпечується настроюванням гальмівних пристроїв. Після заміни фрикційного матеріалу проводиться повне регулювання гальм автомобіля. Ця операція виконується за допомогою регулювальних ексцентриків. Налагодження потрібна для того, щоб максимально підвести колодки до гальмівного барабану. Для перевірки якості виконаних робіт використовують щуп товщиною 0,1 мм. Він не повинен входити в зазор між накладкою і гальмівним барабаном.

Часткова регулювання виконується в разі зниження ефективності гальмування або підклинювання колодок. В результаті зношування фрикційного матеріалу збільшується хід штока гальмівних камер.

При досягненні значення 35 мм потрібно провести часткову регулювання гальм.

Щоб розвести колодки на КамАЗі, необхідно вивісити колесо і підвести накладки до барабану. Регулювання проводиться тільки обертанням осей регулювальних важелів.

Виконавчий механізм (тріскачка) знаходиться під енергоакумулятором. Для регулювання відкрутити стопорить болт на 2-3 обороту і регулювальним гвинтом (черв’яком) за годинниковою стрілкою повертати вал до повної зупинки вільного обертання колеса. Щоб встановити необхідний зазор, потрібно на 2-3 клацання повернути назад вал черв’яка і загорнути стопорний болт. Після виконання наладки перевіряють ефективність роботи гальм.

У разі, якщо під час руху автомобіля гріється гальмівний барабан, потрібно збільшити зазор між накладками і поверхнею їх прилягання, тобто звести колодки. Операція проводиться ідентично розведення, тільки обертають вал тріскачки проти годинникової стрілки. Якість регулювання перевіряють по температурі гальмівного барабана. При правильно виставлених накладках він не гріється.

Для рівномірного гальмування і запобігання занесення машини хід штоків правих і лівих гальмівних камер повинен бути приблизно однаковий. При регулюванні гальм величину його переміщення встановлюють рівною 20 мм. Допустима різниця в показниках – не більше 2-3 мм.

Передні гальмівні колодки міняємо самі швидко і правильно. Покрокова ілюстрована інструкція

Поміняти самостійно передні гальмівні колодки може будь-який автовласник в гаражі або в польових умовах. Ця покрокова інструкція допоможе поміняти гальмівні накладки правильно і без помилок. Навіть той, хто вперше вирішив своїми руками махнути колодки, буде здивований, наскільки це проста і швидка процедура.

Якщо обслуговуєш машину самостійно, то в результаті отримуєш задоволення, і звичайно економію грошей.

Як часто потрібно перевіряти товщину гальмівних колодок і рівень гальмівної рідини? Відповідь очевидна – регулярно. Якщо накладки стерлися тонше двох мм, то ні в якому разі не відкладайте заміну – це загрожує заклинюванням супорта і дорогим ремонтом.

Майте на увазі – швидше зношуються передні колодки. На дискових гальмах перевірити товщину гальмівної накладки дуже просто візуально, тому не забувайте робити це частіше.

Які інструменти потрібні для заміни гальмівних колодок своїми руками.

1. домкрат
2. балонний ключ
3. гайковий ключ з набором головок різного діаметру
4. інструмент для вдавлення поршня гальмівного супорта (разжіматель супорта). Такий інструмент можна виготовити і самостійно.
5. Викрутка плоска. Знадобиться велика викрутка начебто ударної і маленька, для

Як бачите, набір інструментів знадобиться мінімальний.

Увага ! Перш ніж приступити до заміни гальмівних колодок – переконайтеся, що нові колодки підходять вашому автомобілю, іншими словами, перевірте, що купили правильні колодки.

Крок 1. Відкриваємо доступ до гальмівного механізму.

Автомобіль встановити на твердій рівній поверхні, під колеса встановити упори, щоб він, бува, не покотився. Це можуть бути як спеціальні «башмаки», так і звичайні цеглини або бруски.

Перш ніж піднімати автомобіль домкратом, зриваємо колісні болти. Потім піднімаємо необхідну сторону домкратом, повністю викручуємо болти і знімаємо колесо. Тепер доступ до супорта відкритий.

Заміна передніх гальмівних колодок своїми руками

Крок 2. Знімаємо старі колодки.

Супорт надаватися на гальмівний диск як затиск, і його завдання – стискати колодками гальмівний диск за допомогою гідравлічного тиску. Таким чином і відбувається гальмування.

Супорти зазвичай бувають цільної або двокомпонентної конструкції, кріпляться двома або чотирма болтами з внутрішньої сторони колеса до скоб супорта.

Побризкайте на болти супорта WD-40, щоб полегшити їх відкручування. дайте мастилі попрацювати хвилин 5-10, потім можна відкрутити напрямні супорта.

Якщо такі, які фіксують скоби, то потрібно витягти їх з допомогою маленької викрутки. На багатьох автомобілях є датчики зносу колодок , тому акуратно від’єднуємо роз’єми.

Перевірте тиск супорта. Беремо велику викрутку і віджимаємо трохи колодки, задавлівая циліндр. Таким чином старі колодки буде легко витягувати.

Супорт автомобіля в стані спокою повинен трохи рухатися вперед-назад. Якщо немає, супорт знаходиться під тиском, і при знятті болтів він може відлетіти. Перевірте, чи є які-небудь прокладки або робочі шайби, встановлені між кріпильними болтами супорта і монтажною поверхнею. Якщо є, то зніміть і огляньте їх, при необхідності замініть на нові.

напрямні болти гальмівного супорта

У багатьох японських автомобілях використовується ковзний супорт з двох частин, для якого потрібно зняти тільки дві напрямних головками 12-14 мм. Вам не потрібно буде знімати весь супорт.

Заміна передніх гальмівних колодок своїми руками

Тепер супорт знімаємо або відводимо убік, якщо відкручували напрямні тільки з одного боку.

Обережно підвісьте супорт на дріт або мотузку до колеса або пружині стійки амортизатора.

Заміна передніх гальмівних колодок своїми руками

Увага! Супорт все ще буде приєднаний до гальмівної магістралі, тому закріпіть його так щоб він не перетискав і не відтягував гальмівний шланг.

Витягуємо гальмівні колодки з скоб. Посадочні місця колодок зачищаємо металевою щіткою або викруткою.

Заміна передніх гальмівних колодок своїми руками

Обов’язково перевіряємо напрямні болти – пильовики повинні бути цілими, а самі напрямні легко і плавно ходити в пазах.

Увага! При кожній заміні гальмівних накладок, направляючі супорта необхідно очистити і змастити. Ця процедура не забере багато часу, але продовжить службу і підвищить надійність роботи гальм.

Для змазування направляючих використовуйте спеціальну високотемпературну мастило. Литол, по-старому, застосовувати не потрібно. У деяких виробників колодок можна зустріти таку мастило в комплекті з новими колодками.

Крок 3. Установка нових гальмівних колодок.

Всі підготовчі операції виконані – приступаємо до складання.

Насамперед необхідно втиснути гальмівний циліндр повністю. Стиснути циліндр супорта потрібно інструментом для вдавлення поршня гальмівного супорта. Змінюючи гальмівні колодки своїми руками, а якщо ще в польових умовах, для стиснення поршня супорта можна використовувати балонний ключ, струбцину. Можна також зробити специнструмент своїми руками використовуйте для цього великий болт і стару колодку. Варіантів маса, головне – візьміть до уваги принцип дії оригінального інструменту і використовуйте кмітливість.

Увага! Деякі аналоги колодок можуть незначно відрізнятися за формою. Наприклад, вушка колодок можуть виявитися довшим, ніж посадочні місця в гальмівних скобах, і деталь не встає в пази. У цьому випадку не варто панікувати, а перевірте: чи відповідає форма і конструкція колодки за іншими параметрами.
Так , відповідає – сточуємо зайві виступи до розміру старої колодки.
Ні , не відповідає – є значні відмінності – необхідно підібрати інші колодки. Не намагайтеся з неправильних колодок зробити правильні, через це гальма можуть заклинити або погано працювати.

Вставляємо нові колодки і надягаємо супорт. Різьблення для профілактики від корозії обробляємо мідної мастилом.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Збираємо супорт, як розбирали, одягаємо колесо.

Важливо! Перш ніж вирушати в поїздку – після заміни колодок потрібно перевірити гальма. Натисніть педаль до упору. Руште і загальмуєте. І так повторіть пару-трійку раз. Все в порядку? Повторіть гальмування на швидкості більше. Переконайтеся що немає скреготу, і іншого дискомфорту.

Самостійно замінюємо задні гальмівні колодки на ВАЗ 2107

Водій ВАЗ 2107 повинен мати можливість в будь-який момент зупинити свою машину. Якщо з цим виникають якісь проблеми, експлуатувати такий автомобіль просто не можна, так як їзда на ньому наражає на небезпеку не тільки життя водія, але і його пасажирів. Більшість проблем з гальмами на «сімці» пов’язано з зносом гальмівних колодок. На щастя, водій може самостійно виявити несправність і усунути її. Розберемося, як це зробити.

Призначення і види гальмівних колодок

Для того щоб зупинити автомобіль, використовується сила тертя. У випадку з ВАЗ 2107 це сила тертя колодок про гальмівний диск (або про гальмівний барабан, якщо колодки задні). У загальному випадку колодка являє собою сталеву пластину з кріпильними отворами, до якої за допомогою заклепок прироблена накладка. Це прямокутна пластина, виконана із спеціального матеріалу з дуже високим коефіцієнтом тертя. Якщо коефіцієнт тертя накладки з якихось причин знижується, гальмування стає менш ефективним. І це негайно позначається на якості і безпеки водіння.

Якими бувають колодки

Конструктори ВАЗ 2107 передбачили дві різних схеми гальмування для передніх і задніх коліс «сімки».

передні колодки

Для гальмування передніх коліс використовуються плоскі парні колодки прямокутної форми. Передні колеса “сімки” забезпечені масивними сталевими дисками, що обертаються синхронно з колесами. При гальмуванні прямокутні колодки стискають обертовий диск з обох сторін. Після цього в справу вступає сила тертя, яку забезпечують накладки, і диски разом з колесами зупиняються.

Пластини колодок встановлені в спеціальному пристрої, який називається супорт. Це масивний сталевий корпус з декількома отворами, в якому розташовується вищевказаний гальмівний диск з парою колодок. Рух колодок забезпечується особливими поршнями в циліндрах гальмування. У циліндри під великим тиском подається рідина і поршні з них висуваються. Шток кожного поршня кріпиться до колодки, так що колодки теж приходять в рух і здавлюють гальмівний диск, зупиняючи його разом з колесом.

задні колодки

Задні колодки на «сімці» мають принципово іншу конструкцію. Якщо передні колодки тиснуть на диск зовні, то задні колодки тиснуть зсередини, і не на диск, а на масивний гальмівний барабан. З цієї причини задні колодки мають не плоску, а з-подібну форму.

На кожній колодці теж є своя прямокутна накладка зі спеціального матеріалу, проте задні накладки набагато вже й довше. Ці колодки теж наводяться в рух циліндрами, але це двосторонні циліндри, тобто штоки з такого циліндра можуть висуватися по обидва боки, так що він може переміщати дві гальмівних колодки одночасно. У вихідне положення колодки повертаються не за допомогою штоків (бо вони не прикріплені до штокам двостороннього циліндра), а за допомогою потужної поворотної пружини, натягнутою між колодками. Тут же слід згадати про внутрішній поверхні гальмівних барабанів. До якості цієї поверхні пред’являються дуже серйозні вимоги. Все просто: колодки можуть бути найкращими, але якщо внутрішня поверхня барабана зношена, якщо вона покрита тріщинами, подряпинами і сколами,

Про вибір колодок

Сьогодні на прилавках магазинів зустрічається маса колодок від самих різних виробників, як відомих, так і не дуже. Крім того, зустрічається маса підробок, які копіюють продукцію відомих брендів. Розпізнати ці підробки часто дуже важко, тому єдиним критерієм для початківця водія тут буде ціна. Слід розуміти: комплект з чотирьох якісних колодок не може коштувати 200 рублів. Так які ж колодки вибрати при наявному на ринку достатку? На сьогоднішній день у власника «сімки» є три варіанти:

придбати і встановити оригінальні вазовськие колодки. Переваг у цих колодок два: їх можна знайти повсюдно, плюс доступна ціна. На даний момент вартість комплекту з чотирьох задніх колодок не перевищує 700 рублів;

Ось, по суті, і всі великі виробники колодок, представлені на вітчизняному ринку запчастин. Звичайно, існує і маса інших, не таких відомих дрібних брендів. Але представляти їх тут особливого сенсу немає, оскільки покупка виробів маловідомої фірми – це практично завжди лотерея для автолюбителя. Крім того, висока ймовірність купити підробку, про що вже говорилося вище.

Висновок з усього вищесказаного простий: головним фактором при виборі колодок є бюджет водія. Якщо хочеться встановити колодки і не згадувати про них протягом декількох років, доведеться розщедритися на продукцію АТО. Якщо грошей менше, але є час походити по магазинах, то можна пошукати колодки PILENGA. А якщо з грошима негусто і часу немає, то доведеться ставити вазовськие колодки. Як то кажуть, дешево і сердито.

Ознаки зносу колодок

Перерахуємо найпоширеніші ознаки того, що колодки пора терміново міняти:

• сильний скрегіт або скрип, що виникає в момент гальмування. Причому звук цей може посилюватися зі збільшенням тиску на педаль гальма. Причина проста: накладки на колодках зносилися, і гальмувати доводиться не накладками, а голими сталевими пластинами. Саме таке гальмування викликає гучний скрегіт. Часто зношується лише невелику ділянку накладки, але навіть цього буває достатньо для того, щоб ефективність гальмування впала в кілька разів. А нерівномірний знос накладок може виникнути через те, що колодки встановлені з невеликим перекосом;
• стукіт, що виникає при їзді, коли гальма не використовуються. Як вже говорилося вище, на кожній колодці є спеціальні накладки. Ці накладки кріпляться до колодок за допомогою заклепок. Згодом заклепки зношуються і вилітають. В результаті накладка починає хитатися і стукати. Якщо не вжити заходів, вона ламається. Дуже часто при знятті старої колодки спостерігається наступна картина: уламок накладки звисає з колодки, вільно бовтаючись на одній уцілілої заклепками.

Процедура заміни задніх колодок на ВАЗ 2107

Перед початком роботи слід зазначити кілька найважливіших моментів. По-перше, ручне гальмо «сімки» обов’язково повинен бути опущений. По-друге, якщо водій вирішив міняти задні колодки, то міняти їх слід на двох колесах. Навіть якщо колодки зносилися тільки на одному колесі, змінюється весь комплект. Якщо цього не зробити, знос знову буде нерівномірним і прослужать такі колодки дуже недовго. Тепер про інструменти. Ось що нам буде потрібно:

• новий комплект задніх колодок;
• домкрат;
• дві монтування середніх розмірів;
• плоскогубці;
• набір торцевих головок;
• набір комбінованих ключів;
• викрутка.

послідовність операцій

Щоб дістатися до задніх колодок, доведеться знімати гальмівні барабани.

Обраний колесо піднімається домкратом і знімається. Під ним знаходиться гальмівний барабан, на якому є дві напрямних шпильки з гайками.

важливі моменти

Є пара важливих нюансів, про які необхідно пам’ятати, змінюючи колодки:

• при установці на місце одного з довгих болтів на щитку гальмового барабана можуть виникнути серйозні проблеми.

Справа в тому, що місця за щитком мало, і просунути туди пальці вдасться далеко не кожному. Досвідчені власники «сімок» знають це і надходять просто: прив’язують болт на нитку. Другий кінець нитки прив’язується до шматка дроту. Цей дріт заводиться в отвір болта, підхоплюється пассатижами з іншого боку щитка і витягується разом з ниткою і довгим болтом;

Заміна гальмівних накладок

У деяких ситуаціях водій може вирішити не змінювати повністю гальмівні колодки, а поміняти тільки накладки на них (найчастіше це відбувається тоді, коли автовласник хоче заощадити гроші і не купувати дорогий фірмовий комплект колодок). В цьому випадку займатися установкою накладок йому доведеться самому. Ось що для цього знадобиться:

• дриль;
• слюсарні лещата;
• тонкий борідок;
• олівець;
• комплект нових гальмівних накладок;
• комплект нових заклепок для гальмівних колодок;
• зубило та молоток.

послідовність операцій

Спочатку необхідно зняти гальмівні колодки, користуючись вищевикладеними рекомендаціями.

Накладка кріпиться до колодки за допомогою заклепок. За допомогою молотка і зубила ці заклепки зрубують. Колодку при цьому краще затиснути в лещата.

Отже, установка нових гальмівних колодок на ВАЗ 2107 не є надскладним завданням і не вимагає якихось спеціальних навичок і знань. Так що з виконанням цього завдання впорається навіть початківець автовласник. Все, що необхідно зробити для успішного завершення роботи – в точності слідувати вищевикладеним інструкцій.