Як здійснюється регулювання зчеплення

Що необхідно знати для регулювання і перевірки зчеплення

Зчеплення в автомобілі грає важливу роль. Воно дає можливість роз’єднати силову установку від трансмісії, хоча і призначене воно для короткочасної дії. Це дає можливість змінити передавальне число коробки передач шляхом введення в зачеплення тих чи інших зірочок – перемикання передач. Крім цього, зчеплення дозволяє плавно почати рух, а також від’єднати коробку від мотора під час гальмування.

За основу роботи зчеплення покладена сила тертя між різними матеріалами, в разі автомобілів – металу і фрикційних накладок. Але там, де є тертя – там є і підвищений знос. Особливо знос збільшується при рушанні з місця, коли підключення коробки передач проводиться поступово.

Все це справляє до того, що основні елементи зчеплення – диски зношуються, товщина їх зменшується, а ходи дисків і вичавного підшипника збільшуються. У підсумку, зчеплення піддається посиленому зносу, що може привести до повного зносу веденого диска і потреби в його заміні.

Цікаво, що регулювання чогось в самій конструкції зчеплення не проводиться, все регулювальні роботи проводяться з приводом включення. Все це досягнуто завдяки використанню у легкових авто мембранної пружини. У вантажних авто, де встановлені важелі віджиму ведучого диска, потрібно ще й регулювання ходу цих важелів. Тобто, регулювання у авто з таким зчепленням проводиться за два підходу – спочатку регулюється положення важелів, а потім приводу.

Конструкція і принцип роботи зчеплення

Щоб було зрозуміліше, коротко опишемо конструкцію зчеплення. Цей пристрій розміщується в корпусі, встановленому між силовою установкою і коробкою передач, причому з боку двигуна в цей корпус виходить маховик, а з боку коробки передач – провідний вал. Кінцевик цього валу входить в маховик, щоб дотримувалася співвісність між коленвалом і провідним валом коробки.

Основним елементом зчеплення є корзина з розміщеним в ній провідним диском. Цей диск подпружинен, але має можливість переміщатися поздовжньо за рахунок цих пружин, а також важелів. У легкових авто пружина поєднана з важелями – мембранна пружина.

Кошик за допомогою болтового з’єднання жорстко кріпиться до маховика. Між нею і маховиком поміщений ведений диск. Віссю для цього диска виступає вал КПП, причому пов’язаний він з ним за допомогою шліців, за якими диск може переміщатися.

Коротко про принцип роботи. Оскільки кошик з провідним диском жорстко закріплена на маховику, то вона повністю сприймає крутний момент двигуна. Але з коробкою кошик не пов’язана, тому цей момент вона нікуди не передає. Зате з коробкою пов’язаний ведений диск, оскільки посаджений він на провідний вал. Щоб передати момент, потрібно затиснути, причому сильно, ведений диск між ведучим і маховиком. За це відповідають пружини, якими поджимается провідний диск.

При потребі в роз’єднанні мотора і КПП, потрібно впливати на пружини, підтискають провідний диск. Зусилля знижується, диск, відходячи, припиняє притискати ведений диск до маховика – передача моменту перестає вироблятися.

Тобто, щоб відключити мотор від КПП, потрібно впливати на пружини диска приводу. Для цього в конструкцію включений вижимний підшипник. Розміщується він за кошиком на фланці ведучого вала КПП. Переміщаючись по цьому фланця, він може впливати на пружини кошика, але для цього йому потрібно зусилля, щоб подолати опір їх. Береться це зусилля від ноги людини, який натискає на педаль зчеплення. Зусилля його передається за допомогою системи приводу на підшипник і той вже вступає в роботу.

Призначення вільного ходу педалі зчеплення

Як уже сказано, з часом відбувається знос дисків, в результаті чого змінюються зазори ходу дисків і підшипника. Тому періодично повинна проводиться регулювання зчеплення, а точніше приводу, щоб прибрати з’явилися зазори. У легкового авто все це зводиться до того, що виробляється всього лише регулювання вільного ходу педалі зчеплення.

Регулювання приводу зчеплення

Цей хід повинен бути присутнім – це всього лише зазор між виделкою виключення зчеплення, вижимним підшипником і важелями кошика, але він обов’язково потрібен, щоб не було постійного зіткнення підшипника з важелями, через що підшипник буде працювати постійно і швидко вийде з ладу. Також цей зазор не повинен бути більшим, оскільки хід педалі зчеплення обмежений, і якщо буде велика вибірка на вільний хід, то іншого ходу педалі не вистачить для повного вижиму ведучого диска.

Навіть при нормальній роботі зчеплення хоча б раз на рік повинен проводиться вимір вільного ходу педалі. При нормальному робочому зчепленні даний хід повинен становити 30-35 мм, незалежно від типу приводу – механічного, тросового або гідравлічного.

Зміна розміру цього ходу в основному залежить від стилю водіння водія. При агресивному стилі, коли зчеплення використовується активно, знос дисків, зокрема, фрикційних накладок, проводиться швидше. В результаті розмір вільного ходу змінитися швидше.

Основні несправності зчеплення

Якщо зовсім не звертати уваги на роботу зчеплення, то найчастіше це призводить до таких проблем:

• При повному вижимі педалі автомобіль продовжує рухатися – зчеплення «веде». Це як раз відбувається через зношування дисків, при цьому вибірка з’явився в результаті зносу зазору не проводиться. Збільшений вільний хід призводить до того, що повністю роз’єднати мотор з КПП не вдається і крутний момент продовжує передаватися навіть при повному вижимі педалі. Супроводжується це ускладненим перемиканням передач, хрускотом при входженні в зачеплення шестерень КПП;
• Протилежної описаного ситуацією є пробуксовка зчеплення. Причиною пробуксовки є відсутність вільного ходу і перетяжка положення вилки. В результаті вижимний підшипник постійно трохи піджимає пружини диска приводу, через що він не повністю притискає ведений диск. Ознаками пробуксовки є більш ускладнений набір швидкості, специфічний запах в салоні через постійне перегріву накладок, підвищений шум роботи через постійно обертається вичавного підшипника.
• Підвищений шум в роботі може бути і через малу вільного ходу, коли вижимний підшипник підібганий до важелів кошика, але не вичавлює їх. Тобто, пробуксовки немає, але підшипник постійно обертається.

Перевірка і регулювання вільного ходу педалі зчеплення

При виникненні цих ознак слід спочатку перевірити стан приводу, а після заміряти вільний хід. Перевірити потрібно точки з’єднання педалі зчеплення з тросом, тягою або штифтом поршня головного циліндра гідроприводу, а потім з’єднання тяги, торса або штифта робочого циліндра з виделкою вичавного підшипника.

Перевірка вільного ходу проводиться звичайною лінійкою. Один край її наголошують в підлогу, а другий підставляють до педалі. Потім злегка натискають на педаль, виробляючи вибірку всіх зазорів від педалі до важелів кошика. При цьому педаль рухається без особливого опору. Коли все зазори обрані, руху педалі буде перешкоджати пружини кошика, у руху педалі з’явиться опір. Саме цей хід до початку опору і потрібно заміряти, складати він повинен 30-35 мм.

Якщо вільний хід більше або менше, проводиться регулювання. У всіх авто, з різними приводами зчеплення регулювання проводиться в одному місці – точці з’єднання приводу з виделкою підшипника. Для цього на штифті троса, тяги або робочого циліндра є різьблення з двома гайками. Цим штифтом привід заходить в вилку і закріплюється гайками.

Тому регулювання вільного ходу проводиться зміною довжини входу штифта в отвір вилки. Досить послабити контргайку і другий гайкою змінити довжину входу штифта шляхом накручування або відкручування гайки. При великому вільному ході гайка накручується на штифт, а при малому – відкручується. Після проводиться ще один вимір довжини вільного ходу, і якщо він відповідає нормі, регулювальна гайка затискається контргайкой. Якщо зазор не відповідає, потрібно далі робити регулювання.

Після регулювання треба перевірити працездатність зчеплення. Якщо воно продовжує несправне працювати, можливий вихід з ладу одного з елементів зчеплення і потрібно його заміна.

Як відрегулювати зчеплення?

Після ремонту або заміни зчеплення, а іноді при експлуатації автомобіля передачі перестають перемикатися чітко і плавно, машина смикається, при рушанні з місця пробуксовує. Це відбувається через неврегульованою зчеплення, про це і розповімо в нашій статті.

Регулювання зчеплення можна проводити самостійно

Основні ознаки, за якими можна зрозуміти, що пора регулювати зчеплення

Приблизний інтервал пробігу, через який рекомендують проводити перевірку і настройку роботи зчеплення – 10 000 кілометрів. Варто звіритися з графіком обслуговування авто, встановленим заводом-виробником, – тут можуть бути вказані інші цифри.

Регулювання зчеплення обов’язкове після заміни / ремонту зчеплення або його елементів, наприклад, приводить троса. Процедура потрібно навіть при підозрах на відхилення амплітуди педалі від нормальних показників:

• авто рушає з місця ривками;
• педаль зчеплення западає або “ходить” насилу;
• рівень рідини в гідравлічному приводі знижується;
• при перемиканні передач ви помічаєте удари, шум і вібрацію.

Переконатися, що зчеплення потребує регулювання, допоможе простий тест. Заводимо двигун, плавно відпускаємо педаль зчеплення і повільно рушаємо. Якщо машина залишилася на місці, коли зчеплення повністю відпущено, значить, хід педалі збільшений. Якщо машина почала рух ще до того, як ви зняли ногу з педалі, її хід надто малий.

Що буде, якщо вчасно не відрегулювати зчеплення?

Зчеплення, яке вчасно не відрегулювали, швидко вийде з ладу, так що скоро його доведеться ремонтувати або повністю міняти. При підвищеному ході педалі зчеплення вимикається не до кінця, його диск постійно притиснутий до маховика двигуна. При малому ході у зчеплення немає можливості включити ведений диск до кінця, що веде до пробуксовки і відсутності крутного моменту.

Керувати автомобілем з неврегульованою або несправним зчепленням небезпечно і загрожує аварією!

Відсутність регулювання – причина швидкого виходу зчеплення з ладу

Чи можна самостійно відрегулювати зчеплення?

З регулюванням зчеплення можна впоратися без звернення до техцентр. Але якщо ви не впевнені в причинах проблеми, у вас немає потрібних інструментів і раніше з ремонтом авто не стикалися, довірте роботу професіоналам.

Для регулювання зчеплення вам будуть потрібні лінійка, рідка мастило, плоскогубці і ріжкові ключі двох розмірів – 17х14 і 13х14.

Етапи регулювання зчеплення

Найчастіше на сучасних автомобілях встановлені зчеплення двох видів:

1. з приводом механічного типу – вилка зчеплення з’єднується з педаллю в салоні за допомогою троса;
2. з приводом гідравлічного типу – педаль газу з робочим циліндром зчеплення з’єднує трубопровід, заповнений робочою рідиною.

Процедура регулювання залежить від типу вузла.

Регулюємо механічне зчеплення

Для початку з’ясовуємо, хід педалі зменшується або збільшується. Тиснемо на педаль до упору і заміряємо, на якій відстані від підлоги вона зупинилася. Відпускаємо педаль і знову проводимо заміри. З другого показника віднімаємо перший. У більшості моделей нормальна амплітуда ходу – в діапазоні 12 – 14 см, її можна уточнити в технічних документах. Якщо цифра менше, хід педалі потрібно збільшити, якщо більше – зменшити.

Після замірів переходимо до самої процедури регулювання:

Етап 1 – відкриваємо капот, знаходимо близько важеля трансмісії шток, який зміцнює йде від педалі зчеплення трос.

Етап 2 – змащуємо і послаблюємо гайки, якими закріплений шток, рідким мастилом.

Етап 3 – за допомогою гайкових ключів крутимо гайку, яка перебував ближче до педалі. Якщо крутити гайку у напрямку до педалі зчеплення, вільний хід педалі побільшає, якщо в протилежному напрямку – менше.

Етап 4 – знову заміряємо амплітуду ходу педалі. Якщо він в межах норми, закручуємо до упору другу гайку – контрольну. Це необхідно для фіксації виконаних регулювань. Якщо хід все ще занадто великий або маленький, підкручуємо гайку, яка знаходиться ближче до педалі.

Перевіряємо роботу зчеплення. Педаль повинна знаходитесь у скрутному становищі легко, без шуму і тертя. Автомобіль при старті не повинен буксувати або рухатися ривками. Швидкості повинні перемикатися плавно і точно.

Регулюємо гідравлічне зчеплення

Зчеплення з гідравлічним приводом в більшості своїй саморегулюючі. Але налаштувати їх вручну теж можна, якщо у штовхача на робочому циліндрі є різьблення і контрольна гайка. Ось як це зробити:

Етап 1 – перевіряємо рівень робочої рідини в зчепленні. Він повинен бути на нормальному рівні.

Етап 2 – створюємо умови для роботи під машиною. Можна поставити автомобіль на рампу або стояки, скористатися підйомником або оглядовою ямою.

Етап 3 – відшукуємо штовхач робочого циліндра.

Етап 4 – відчіплюватися пружину від вилки плоскогубцями. Віджимаємо вилку вперед, наскільки це можливо, заміряють відстань між нею і штоком штовхача. Відпускаємо вилку, проводимо такі ж виміри. Отримуємо розмір зазору зчеплення, який звіряємо з нормативним. Якщо він не вписується в діапазон, зазначений у технічній документації (зазвичай близько 5 мм), проводимо регулювання.

Етап 5 – знімаємо пружину, встановлену на кронштейн робочого циліндра і вилки.

Етап 6 – послаблюємо фіксуючу гайку на різьбовому з’єднанні штовхача, крутимо регулювальну гайку в напрямку робочого циліндра для збільшення розмірів зазору. Або в зворотну сторону – для їх зменшення.

Етап 7 – затягуємо контрольну гайку, коли розміри зазору стануть нормальними.

В кінці проводимо контрольну перевірку роботи зчеплення.

Гідравлічні зчеплення, як і механічне, можна регулювати вручну

На різних марках авто регулювання проводиться по-різному?

Наведені вище процедури універсальні, вони можуть виконуватися на машинах будь-яких виробників. Суть процедури завжди одна – зменшити або збільшити хід педалі шляхом натягу або ослаблення троса, або регулювання гідравлічного штовхача.

Але при регулюванні зчеплення в машинах різних марок можуть бути деякі відмінності. наприклад:

• нормальні показниками амплітуди ходу педалі або зазору зчеплення;
• порядок доступу до регулювальної та контрольної гайок зчеплення. Так, в ВАЗ-2114, 2115 доведеться перед початком робіт зняти акумулятор, а в Лада Калина – відкрутити повітряний фільтр.

Перед початком робіт по регулюванню зчеплення ознайомтеся з технічною інформацією про свій автомобіль, інструкцією по експлуатації та керівництвом по ремонту. Це дозволить виконати процедуру правильно.

Застава комфортного водіння – регулювання зчеплення

 

Зчеплення є однією з основних складових трансмісії автомобіля. Завдяки йому відбувається перемикання швидкостей, знімаються навантаження з двигуна і гасяться коливання. Від його правильного регулювання залежить якість їзди на автомобілі. У статті описується пристрій вузла, його функції, принцип дії, дані рекомендації, як відрегулювати зчеплення.

Будова і функції зчеплення

Сполучною ланкою між двигуном і трансмісією є зчеплення. Його призначення – відключати і підключати первинний вал коробки перемикання передач від маховика коленвала. У машинах з МКПП передачі перемикаються тільки в тому випадку, коли педаль зчеплення (ПС) повністю вичавлені. У цей момент немає зв’язку між маховиком і коробкою передач, і крутний момент не передається.

Даний вузол автомобіля складається з наступних компонентів:

1. Маховика. Цей елемент бере на себе крутний момент і передає його через корзину коробці передач. Кошик приєднується до маховика.
2. Веденого і натискного диска. Ці деталі тісно пов’язані між собою. Їх зіткнення залежить від положення ПС, розташованої в салоні автомобіля.
3. Вилка вимикання. З її допомогою відбувається роз’єднання дисків.
4. Первинний вал коробки передач. Цьому елементу передається крутний момент.

Конструкція вузла автомобіля

Це основні деталі. Крім них до складу вузла входить:

• вижимний підшипник;
• демпферні пружини, що пом’якшують вібрацію;
• кожух;
• фрикційні накладки, одягнені на ведений диск для пом’якшення тертя між маховиком і корзиною.

Натискний диск взаємопов’язаний з маховиком і постійно обертається разом з ним. Для передачі обертання в відомому диску є шліцьова муфта, в яку вставлений первинний вал КПП.

Перемикання передач здійснюється через педаль наступним чином:

• на вилку вимикання передається тиск через систему приводу;
• вилка підсуває вижимний підшипник і його муфту до вижимним пружинам натискного диска;
• під тиском підшипника лапки (вижимні пружини) кошика від’єднують її на час від маховика;
• після перемикання швидкостей педаль відпускається, підшипник перестає тиснути на пружини і корзина знову контактує з маховиком.

Вузли можуть бути однодискові і багатодискові. Багатодискові вузли зазвичай встановлюються на коробки-автомат.

Схема і регулювання приводу

На автомобілях можуть бути встановлені наступні види приводів:

• механічні;
• гідравлічні;
• електричні.

Щоб механічна трансмісія довше прослужила, необхідно плавно відпускати педаль при перемиканні передач.

Коли необхідно проводити регулювання зчеплення?

Регулювання зчеплення проводиться періодично. З плином часу хід педалі збільшується і відключення відбувається не до кінця. Таким чином, при максимально віджатою ПС не відбувається повне відключення валів, і вони залишаються в зіткненні з двигуном, що збільшує навантаження на зуби і скорочує термін служби вузла.

При недостатньо вільному ході ПС в повному обсязі включається ведений диск. В результаті при русі передається не весь крутний момент, в цьому випадку автомобіль втрачає потужність. Крім того, навіть при плавному відпуску ПС ведений диск може різко включатися, при цьому будуть чутні шуми в трансмісії, машина буде смикатися.

Діагностувати, що потрібно регулювання, можна за такими ознаками:

• ривки або удари при початку руху;
• западає ПС;
• у ПС недостатній вільний хід;
• відбувається витік рідини з системи приводу;
• з’являється сторонній шум при перемиканні передач.

Визначити необхідність регулювання ПС просто. Потрібно заміряти відстань від підлоги до педалі, вона повинна складати приблизно 16 сантиметрів.

Практичний посібник з регулювання

Механічне зчеплення регулюється за допомогою його приводу. Для цього в підкапотному просторі слід знайти трос, на кінці якого знаходиться болт з контргайкою. Повертаючи регулювальну гайку, потрібно домогтися того, щоб вільний хід педалі склав 12-13 см. Для збільшення ходу ПС гайку слід закручувати, для зменшення ходу гайку потрібно викручувати. Потім слід три рази віджати ПС і заміряти відстань між педаллю і підлогою. Регулювання зчеплення проводиться, поки не буде досягнута необхідна відстань.

Регулюємо трос приводу

Якщо процедура виконується після заміни вузла, то необхідно проконтролювати, щоб в системі гідроприводу не було повітря. Якщо він присутній, його потрібно видалити шляхом продувки системи.
Суть регулювання полягає у встановленні необхідних зазорів між штоком і поршнем головного циліндра вузла. Крім того, встановлюються необхідні відстані між фрикційним кільцем натискного диска і вижимним підшипником.

Для того, щоб відрегулювати гідравлічний привід, необхідно зняти пружину з кронштейна головного циліндра і вилки. Далі слід заміряти зазори між штовхачем і вижимний виделкою. Ця відстань повинна бути приблизно 5 мм. Шляхом відкручування або закручування регулювальної гайки на штоку циліндра потрібно домогтися, щоб вільний хід вилки склав 5 мм.

Дана процедура проводиться на простих системах і приведена як приклад. Існують інші системи приводу зчеплення. Щоб правильно відрегулювати вузол, краще звернутися до інструкції з експлуатації автомобіля. Від правильності регулювання залежить якість пересування автомобіля.

Регулювання зчеплення автомобіля

Будова і механізм зчеплення

Принцип дії звичайного механічного пристрою простий: воно передає крутний момент двигуна до первинного валу КПП. В основі лежить взаємодія двох дисків – веденого і ведучого. Можна перекривати з’єднання, відокремлюючи силовий агрегат від коробки, щоб міняти швидкість. Зусилля передається за допомогою приводу: при натисканні муфти рідина під тиском надходить у робочий поршень. Потім шток циліндра впливає на вилку і підшипник, момент передається далі, на механізми. Після відпускання педалі всі деталі приводу займають вихідні позиції. Кошик і диск щільно прилягають один до одного.

Привід здійснюється гідравлічним або механічним способом. Пневматика використовується рідко. На більшу частину сучасних легкових авто ставлять однодисковое фрикційне зчеплення, що складається з декількох механізмів:

• диска з кошиком;
• маховика;
• підшипника;
• торсіонного демпфера;
• клонували зі своїм підшипником;
• тангенциальной пластинчастої пружини;
• вилки вичавного підшипника;
• напрямної труби;
• робочого циліндра;
• первинного вала;
• болта з кульової голівкою.

Все це акуратно розміщується в корпусі МКПП.

За тим же принципом працює роботизована коробка передач – з тією різницею, що за вижим зчеплення відповідають виконавчі механізми під управлінням блоку, а привід тут електричний.

В АКПП і МКПП зчеплення різниться?

АКПП використовують гідравлічний привід з електронним управлінням (іноді гідравлічний розподільник). Звичного зчеплення тут немає. Сухі диски відсутні повністю, а на МКПП саме вони є основним елементом. За включення / відключення крутного моменту на автоматичних коробках відповідає гідротрансформатор (або перетворювач). Замість дисків застосовують масляні турбіни, тому пристрій передачі і скасування обертального моменту АКПП називають «мокрим».

Якщо на механіці найчастіше однодискова муфта, то на автоматі – багатодискова. Зважаючи на відсутність окремого акселератора зусилля передається актуатором або сервоприводом.

У яких випадках потрібно регулювати педаль зчеплення?

Грамотне регулювання зчеплення важлива, так як при неповному опусканні педалі швидко руйнується вижимний підшипник, згорає феродо. В результаті погіршується зв’язок між дисками, починається пробуксовка. Автомобіль з погано налаштованої муфтою гірше розганяється, адже втрачається високий відсоток крутного моменту. Однак на топових іномарках настройка здійснюється автоматично механізмом саморегуляції.

Люфт педалі прийнято називати вільним ходом. Відстань вимірюється звичайною лінійкою, від статі машини до гумової накладки акселератора. Середня норма – 160 мм. Якщо цей показник більше, потрібно проводити регулювання.

Зміна величини ходу відбувається з різних причин. Як правило, це стирання фрикційних накладок диска або порушення регулювання важелів кожуха. Топалка починає вільно ходити, без опору. Перемикання швидкостей відбувається з шумом, ривками, що найбільш помітно на самому початку руху машини. Ще одна причина проведення примусової коригування – заміна робочого циліндра або троса в приводі механічної коробки передач.

Таким чином, всі несправності муфти можна розділити на 2 основні категорії:

• Для усунення досить коригування.
• Без заміни / ремонту не обійтися.

Якщо запізнитися з налаштуванням, несправність перейде в більш складну фазу.

Способи діагностики зчеплення

Основні симптоми несправного механізму:

• Прослизання (коли диск і корзина при з’єднанні з двигуном обертаються з різною кутовою швидкістю).
• Сильна вібрація всередині механізму, особливо помітна при старті з місця і прискоренні.
• Шум, що виникає при роботі муфти.
• Порушення ходу акселератора.

Діагностика муфти сучасних автомобілів вимагає застосування професійного обладнання. Однак простий тест вдасться провести своїми руками. Для перевірки слід натиснути на педаль кілька разів при заглушеному двигуні. Потім прислухатися. Скрипи, клацання, інші сторонні звуки вкажуть на проблеми з коробкою.

Інша перевірка проводиться в режимі нейтральній швидкості. Педаль муфти видавлюється до упору, потім включається задня передача. Якщо чутні хрускіт або тріск, один з дисків несправний.

Перевірка на третьому етапі проводиться в русі. Швидкості послідовно перемикаються до 3-й, потім різко вичавлюється педаль газу. Якщо автомобіль не прискорюється, але обороти коленвала підвищуються по тахометрі, це ознака несправності. При цьому починає неприємно пахнути горілої гумою.

Про серйозні пошкодження пристрою трансмісії можна судити по невдалій спробі включення однієї з передач. Тому при включеному моторі потрібно задіяти всі швидкості.

Процедура регулювання зчеплення

Регулювання повинна проводитися без повітря в системі. Якщо він потрапив всередину гідроприводу після заміни вузла або інший необережності, його слід видалити шляхом продування. Суть методу настройки муфти – встановити зазори між поршнем робочого циліндра і штоком, а також виставити необхідні відстані між фрикційним кільцем диска і вижимним підшипником.

Механічне зчеплення регулюється спеціальною гайкою в рульовій колонці, поруч з кінцем приводного троса. Обертаючи її вліво або вправо ключем, можна змінювати вільний хід педалі. Після закінчення робіт з регулювальної гайкою педаль 3 рази вичавлюється до упору, потім знову проводиться вимір. Якщо результат незадовільний, настройка повторюється. У разі позитивного результату на кронштейні затягується контргайка, що не дає регулювального механізму розслабитися.

Середнє нормальне значення люфту – 160 мм, але у деяких моделей норми можуть бути іншими. Наприклад, у педалей зчеплення ВАЗ 2108, 2109 і 2199 дана величина дорівнює 180-200 мм, а у Лади Пріори – 123 мм.

Показник розраховується за формулою XY:

• для початку за допомогою лінійки вимірюється величина X від повністю віджатої педалі муфти до підлоги;
• потім аналогічно змиритися Y на педалі, вичавленої рукою до упору вниз;
• отримане значення вичитують з першого.

Щоб відрегулювати гідравлічний пристрій, потрібно заміряти відстань від штока штовхача до вилки. Допустиме відхилення – 5 мм. Якщо відхилення більше, проводиться коригування. Для цього потрібно від’єднати від кронштейна робочого циліндра пружину, забезпечивши доступ до регулювального механізму.

Поворот регулювальної гайки впливає на хід вилки. Потрібно повертати, поки не встановиться необхідне значення.

Для настройки ведучого диска треба зняти кришки люків картерів і маховика. Потім відвернути регулювальні гвинти на один оборот і законтрить. Це дасть гарантовані зазори між відомими дисками і поверхнею маховика при виключенні зчеплення. Механізми перевіряються на відсутність «ведення», утримуючи до упору педалі муфти, на працюючому моторі.

На завершальному етапі потрібно обов’язково перевірити роботу механізму. Двигун заводиться, включається перша передача, муфта акуратно відпускається. Якщо регулювання проведена правильно, автомобіль плавно рушить з місця на середині ходу педалі. Якщо машина рушає раніше або пізніше, краще заново все повторити.

Ремонт або заміна механізму зчеплення обійдеться куди дорожче, ніж регулювання. Тому проводити регулювання потрібно періодично, при перших симптомах поломки. При цьому потрібно не забувати про своєчасну заправці авто технічної рідиною.